Przed rozpoczęciem przemysłowego owocowania ogród nazywa się młodym. Jego drzewa znajdują się w okresie przygotowawczym, który P. G. Shitt nazywa okresem wzmożonego wzrostu. Im szybciej drzewo zapuści korzenie w nowym miejscu, tym lepiej i szybciej będzie ono rosło w kolejnych latach, tym szybciej ten etap przygotowawczy zostanie zakończony, a roślina zacznie przynosić owoce wcześniej. Uważa się, że roczny przyrost jabłoni w tym okresie powinien wynosić co najmniej 50 cm.
Zadaniem agrotechnologii w młodym ogrodzie jest stworzenie najkorzystniejszych warunków dla normalnego wzrostu drzew (dostarczanie wody i składników odżywczych, ochrona przed chorobami i szkodnikami). Konieczne jest również w tych latach stworzenie regularnej, solidnej, dość rzadkiej korony, zdolnej do sadzenia i uprawiania wysokich plonów.
Nie wolno nam zapomnieć, zwłaszcza we wczesnych latach, o pielęgnacji ogrodowych i wiatroodpornych nasadzeń, które mają ogromny wpływ na stan i wzrost drzew owocowych w ogrodzie.
System utrzymania gleby
Bardzo poważny jest problem kultur międzyrzędowych w młodych ogrodach. Z jednej strony, ekonomicznie nieopłacalne jest pozostawienie jabłoni jeszcze nie zajętych korzeniami między rzędami, a z drugiej strony wprowadzanie międzyrzędowych upraw wymagać będzie znacznej pracy ręcznej w celu przetworzenia nie tylko ich, ale także pni drzew. Praktyka pokazała, że w większości przypadków w dużych ogrodach uprawy międzyrzędowe prowadzą do przerywania przetwarzania tych pasm, zarastania ogrodu chwastami i osiedlania się z myszami. W przypadku braku upraw międzyrzędowych przetwarzanie krzyżowe daje doskonałe wyniki w takich ogrodach.
Podczas uprawy międzyrzędowej należy zmniejszyć szerokość pasów, które zajmują każdego roku, biorąc pod uwagę wzrost korzeni. W żadnym wypadku nie wolno sadzić w ogrodzie jako międzyrzędowe uprawy chleba zbożowego, kukurydzy i słonecznika na ziarno.
Czarna para musi być niezbędnym elementem każdego systemu utrzymania gleby w młodym ogrodzie, 1-2 siewie traw wieloletnich, ale zawsze w zakresie szerokości pasma, oraz w obszarach nieziarnistych i łubinach dla stopniowego uprawiania gleby przed rosnącymi korzeniami.
W małych ogrodach potrzebne są międzyrzędowe uprawy. Tutaj oprócz warzyw należy uwzględnić także krzewy jagodowe (z wyjątkiem malin), a zwłaszcza truskawki.
Oczywiste jest, że przy nawożeniu gleby ogrodowej w przypadku upraw międzyrzędowych należy również wziąć pod uwagę ich potrzeby.
Należy również pamiętać, że w przypadku upraw międzyrzędowych w ogrodach przemysłowych i przydomowych, walka ze szkodnikami i chorobami ogrodu jest bardzo skomplikowana, przynajmniej przy użyciu nowoczesnych trucizn, które są toksyczne dla ludzi i zwierząt stałocieplnych i mają zdolność gromadzenia się w ciele.
Jedną z bardziej obiecujących upraw dla rozstawu rzędów są ziemniaki, zwłaszcza wczesne odmiany. Dzięki sadzeniu gniazdowemu tej uprawy możliwe jest uprawianie gleby w dwóch kierunkach, prowadzenie kontroli szkodników i chorób oraz uprawa jesiennych upraw.
Jeszcze przed zamknięciem korzeni drzewa jabłoni, zwykle 5-6 lat po posadzeniu ogrodu (przy rozstawie rzędów równym 8 m), przerwanie uprawy w ogrodach zostaje zatrzymane, ponieważ szerokość wstążek wolnych od korzeni jabłoni jest nadmiernie zawężona. Zwykle do tego czasu zaczynają pojawiać się rośliny przemysłowe wielu odmian, co również zmusza nas do zaprzestania sadzenia międzyrzędowych upraw.
Leczenie gleby
Prace E. G. Bisti i innych badaczy wykazały, że korzenie jabłoni często pokrywają całą studnię lądowania już w roku sadzenia, a nawet przekraczają ją. Później roczne przyrosty korzeni w promieniach osiągają 30-50 cm.W konsekwencji szerokość pasma zajętego przez korzenie będzie wzrastać corocznie o 60-100 cm (średnio o 80 cm). Oznacza to, że przy odległości ośmiu metrów między drzewami, po 10 latach, korzenie jabłoni zajmą całą nawę.
W związku z tym, zwracając maksymalną uwagę w pierwszych latach po posadzeniu ogrodu na opiekę nad pristvolnymi pasami, nie powinniśmy zapominać o odstępach między rzędami, w których konieczne jest kontynuowanie i wzmocnienie głębokiej uprawy gleby przed korzeniami, która rozpoczęła się przed zasadzeniem ogrodu.
Lutowe przetwarzanie rzędów odbywa się we wrześniu na głębokość 15-20 cm, a pnie drzew są wykopywane. Aby zmniejszyć koszty pracy fizycznej, gleba jest przetwarzana wzdłuż i między rzędami. W obecności zbocza pługi lub kultywują najpierw wzdłuż niego, od góry do dołu, do głębokości 12-15 cm, a następnie w poprzek, aby zatrzymać przepływ wody. W tym zabiegu w pobliżu drzew pozostają tylko małe pnie drzew, które są ręcznie poluzowane na głębokość nie większą niż 10-12 cm. Aby nie uszkodzić korzeni, łopaty zawsze zawsze ustawiają się bokiem do drzewa. Lepiej jest stosować widły ogrodowe do uprawy w pobliżu drzew.
Należy zauważyć, że orka w ogrodzie za pomocą pługa ma kilka wad, z których głównym jest nieuchronne mniej lub bardziej poważne uszkodzenie korzeni szkieletu.
Aby ograniczyć ręczną pracę przy kopaniu bliżej otaczających pasów lub okręgów, starają się zaorać ziemię pługiem bliżej drzewa, tak aby pług często chwytał lemiesz i rozdarł kości szkieletowe, które leżą blisko powierzchni gleby. Istniejącą zasadą jest pług mniejszy niż pierwszy rząd drzew i dopiero wtedy stopniowo zwiększa się głębokość, w praktyce rzadko się go obserwuje, a to niewiele pomaga, szczególnie na odsączonych glebach, gdzie pług czasem wyskakuje na powierzchnię, a następnie nadmiernie zapada się i jednocześnie łzy po drodze korzenie szkieletu, czasami o średnicy do 5-7 cm, a czasem drzewo spada na bok. Ponadto podczas pracy pług zawsze przesuwa ziemię, tworząc grzbiety po prawej stronie i bruzdy po lewej stronie, a nawet pomimo regularnych kierunków orki, gleba w ogrodzie po kilku latach staje się nierówna. Podczas orki w jednym kierunku rzędy drzew okazują się stojące na wałach, a podczas orki w dwóch kierunkach poprzecznych - na kwadratowych kopcach.
Podobno po raz pierwszy w Kubanie, z ciężkimi, topionymi glebami, wpadli na pomysł zastąpienia orki ciężkimi bronami talerzowymi i uzyskali dobre wyniki. Teraz uprawa dyskowa rozszerza się. Na stanowisku badawczym Berry Experiment w Rossoshanskaya E. G. Bisti przeprowadził eksperyment porównujący efekty tradycyjnej orki i talerzowania, który wykazał przewagę tej ostatniej metody przetwarzania, a teraz jest szeroko stosowany przez stację produkcyjną.
Główne zalety uprawy z ciężkimi bronami talerzowymi są następujące: korzenie drzew nie są rozdarte, dzięki możliwości zbliżenia dysków do pni drzew, powierzchnia niepoddanych obróbce pasów lub obszarów pristvolny jest znacznie zmniejszona, szczególnie przy przechodzeniu w dwóch kierunkach, powierzchnia gleby jest znacznie bardziej wyrównana dzięki mniejszej przyczepności uprawa jest znacznie tańsza i szybsza.
Ziemia zaorana i wykopana jesienią wczesną wiosną jest bronowana ciężką broną talerzową do zamykania wilgoci. Do czasu pierwszego wstrząsania stosowanie nawozów azotowych odbywa się w czasie. Okręgi pristvolnyh gleby rozluźnić grabie lub motyka. Bezpośrednio po pierwszym poluzowaniu sprężyny powierzchnia kręgów pristvolny jest ściółkowana nawozem, torfem, kompostem, mająca warstwę około 10 cm, ta warstwa ściółki dobrze zatrzymuje wilgoć, utrzymuje luźną glebę, zakłóca rozwój chwastów i służy jako źródło nawozu. Ściółkowanie jest niezwykle ważną praktyką rolniczą, szczególnie w młodym ogrodzie.
Należy jednak zauważyć, że jeśli w południowej części środkowej strefy nie ma wystarczającej ilości wody, dla zachowania której głównie kierowane jest ściółkowanie, wówczas może nie być wystarczającej ilości ciepła w części północnej, a nawet środkowej. Zmniejszając ocieplenie gleby wczesną wiosną, materiał mulczujący może powodować opóźnienie w działaniu korzeni i rozwój bakterii nitryfikacyjnych, więc bardziej opłacalne jest ściółkowanie gleby nieco później, gdy ziemia jest wystarczająco ciepła.
Liczba obluzowań w okresie wegetacyjnym zależy od rodzaju gleby i zachwaszczenia, pogody, ale musi wynosić co najmniej 4-5. Głębokość spulchniania nie jest mniejsza niż 6-8 cm, a poluzowana warstwa gleby o tej grubości wystarczająco dobrze zatrzymuje wilgoć, dlatego spulchnienie często nazywane jest nawadnianiem suchym. W szczególności konieczne jest poluzowanie gleby podczas tworzenia się skórki po deszczach lub nawadnianiu. Do poluzowania użyć brony talerzowej traktor ogrodowy (STDB - 20). W przypadku silnego ugniatania gleby stosuje się ciężką bronę talerzową, a gdy ogród rośnie na dużych chwastach, wielorzędny pług ogrodowy jest rusztowaniem z usuniętymi wysypiskami.
Ogromne znaczenie dla żywotności tłuszczu ma zatrzymanie wody w stanie roztopionym za pomocą bruzd płużnych, przeprowadzanych po zakończeniu jesiennej orki. Te rowki muszą być wykonane po zboczu, zawsze tocząc ziemię. Aby zapobiec przepływowi wody przez bruzdy, ustaw zworki. Na wyrównanych obszarach bruzdy są prowadzone w górę i w dół między rzędami. Odległości między bruzdami zależą od nachylenia stoku: im bardziej strome, tym częściej znajdują się bruzdy.
Aby gromadzić wilgoć w młodym ogrodzie, retencja śniegu powinna być szeroko stosowana w zwykły sposób (umieszczanie osłon, knotów, snopków kukurydzy lub słonecznika). W rozległych ogrodach przy drzewach wykonuj ośnieżone szczyty za pomocą śniegu ciągnika.
Fosfor - nawozy potasowe, w przeciwieństwie do nawozów azotowych, są silnie wchłaniane przez glebę, dlatego też praktykowanie nawożenia w płytkiej orce jesiennej i kopanie w pobliże i rozstawienie rzędów przynosi bardzo mało korzyści. Jedynie głębokie wprowadzenie tych nawozów do strefy dystrybucji głównej masy korzeni okazuje się dość skuteczne.
Duże zainteresowanie przemysłowe to prace M. N. Yazvitsky'ego na tym pierwszym. Moskiewska Stacja Doświadczalna Owoców i Jagód (obecnie Naukowo-Badawczy Zonowany Instytut Ogrodnictwa Nie-Czarnej Ziemi). Na podstawie swoich eksperymentów M. N. Yazvitsky doszedł do wniosku, że coroczne wprowadzanie nawozów fosforowo-potasowych pod jabłonią niekoniecznie i nieskuteczne, że najlepsza metoda ich wytwarzania będzie ogniskowa, powtarzana co 5-7 lat. Centra powinny być w formie dołów (dołków) umieszczonych na obrzeżu korony lub w postaci rowków wokół koła blisko trzpienia. Fosforan mineralny i nawozy potasowe wprowadzone do rowków w jego eksperymentach zwiększyły plony jabłek prawie 5 razy. Przy stosowaniu tego samego nawozu w mieszaninie z ekstraktem organicznym ich działanie było jeszcze silniejsze - uprawa wzrosła 8-krotnie.
MN Yazvitsky przeprowadził eksperymenty na ubogich glebach bielicowych pod Moskwą, gdzie drzewa są bardzo wrażliwe na nawóz, więc powstaje pytanie: czy możliwe jest pełne rozszerzenie jego odkryć na stosunkowo bogatą czarną glebę i szare leśne gleby południowej połowy środkowej strefy?
Gleby czarnoziemskie i szare są o wiele bardziej żyzne niż gleby sodowo-bielicowe, dlatego efekt nawożenia głębokim ogniskiem na nich okaże się mniejszy, ale na pewno będzie, ponieważ zdolność absorpcji tych gleb jest znacznie większa niż gleba bielicowa, oraz użycie powierzchownie fosforowo - potasowego nawozu będzie tu jeszcze mniej. Tak więc, głębokie ogniskowe stosowanie samych nawozów fosforowo-potasowych lub, lepiej, razem z nawozami organicznymi, będzie obiecujące na całej środkowej linii - oraz na glebach bielicowych i na czarnej glebie.
W ogrodach przydomowych najlepsze centrum może służyć jako rowek pierścieniowy o głębokości i szerokości 40-50 cm, wykopany w upadku wzdłuż obrzeża korony i wypełniony glebą, nawożony mieszaniną nawozów fosforowo-potasowych z humusem lub obornikiem. W obwodzie moskiewskim M. Yazvitsky zaleca wytwarzanie 60 kg nawozu, 1,5 kg superfosfatu, około 700 g chlorku potasu i 3 kg wapna na młodym drzewie w wieku 8-10 lat na przedmieściach. Na czarnuchu, oczywiście, wapno nie jest potrzebne, a nawet spowoduje szkodę, normy innych nawozów mogą pozostać niezmienione.
W dużych ogrodach przemysłowych proces nawożenia i jednocześnie głębokiej uprawy powinien być zmechanizowany, w tym celu można użyć dłuta do gwoździ - kultywatora lub maszyny uniwersalnej do winogron VUM - 60, rozluźniającej glebę bez obracania zbiornika i jednocześnie umożliwiającej głębokie nawożenie.
Pierwsze przejście dłuta - kultywator lub VUM - 60 należy wykonać jesienią, drugi rok po posadzeniu ogrodu, drugi po 5 latach. Za każdym razem przejazd kultywatora lub VUM-60 odbywa się w obu kierunkach (wzdłuż i w poprzek rzędów) tak, aby wyprzedzał rosnące korzenie i przygotował dla nich luźną i nawożoną glebę na głębokość 40 - 60 cm.
Ponieważ nawozy fosforowe najczęściej stosują superfosforan, granulki są lepsze. Na glebach kwaśnych można go zastąpić mąką fosforanową. Nawóz potasowy jest najlepszym siarczanem potasu, ale częściej konieczne jest stosowanie chlorku potasu zawartego w solach potasowych. Na każdym hektarze przy każdym przejściu należy wprowadzić 10 c superfosfatu i 2-3 c chlorku potasu lub 3-4 c soli potasowej.
Korzystając z ogrodów dworskich, dobrze jest wymienić nawozy potasowe na popiół z pieca. Jest bardzo przydatny dla roślin nie tylko dzięki wysokiej strawności fosforu i potasu, ale także dzięki znacznej zawartości pierwiastków śladowych. W dużych ogrodach konieczne jest zastąpienie co najmniej części nawozów potasowych popiołem na najlepsze dostępne możliwości.
O wiele łatwiej jest w przypadku nawozu jabłkowego z azotem, ponieważ nawozy azotowe nie są prawie wcale pochłaniane przez glebę, dzięki czemu są łatwo mobilne i nawet przy najbardziej powierzchownym zastosowaniu mogą zostać nasączone przez deszcz do głębokości głównej masy korzeni. Istnieje tu także inne niebezpieczeństwo - z powodu swojej wysokiej mobilności nawozy azotowe mogą przedostać się do głębokich warstw gleby, które są niedostępne dla korzeni. Z tego powodu nawozy azotowe o wystarczającej ilości wilgoci są stosowane, po pierwsze, tylko powierzchownie, pod uprawą lub poluzowaniem, a po drugie, w częściach, w różnych czasach. W młodych ogrodach, gdzie korzenie jeszcze nie zajmują całej szerokości odstępu, nawozy azotowe są stosowane tylko w pniu drzewa.
Zazwyczaj zaleca się stosowanie nawozów azotowych (siarczanu amonu lub, lepiej, azotanu amonu) w młodym ogrodzie w dwóch etapach: wczesną wiosną, pod pierwszym rozluźnieniem gleby oraz w okresie zwiększonego wzrostu pędów, tj. Po kwitnieniu, pod koniec maja. Na 1 kwadracie. m koła lufy daje dla każdego odbioru 20-25 g azotanu amonu lub 30-35 g siarczanu amonu. Takie ułamkowe wprowadzanie azotu może naprawdę zapewnić jego kontakt z korzeniami jedynie w warunkach nawadniania lub z wystarczającą ilością opadów w tym czasie.
W suchych warunkach, kiedy woda kapilarna wzrasta częściej w glebie, powierzchownie wprowadzony azot nie dotrze do korzeni i nie będzie działał. W związku z tym w takich warunkach najskuteczniejsze jednorazowe, a ponadto najwcześniejsze wprowadzenie azotanu amonu (siarczanu amonu jest silniej absorbowane przez glebę, a na glebach bielicowych dodatkowo zwiększa ich kwasowość).
Tak więc nawożenie gleby w młodym ogrodzie sprowadza się do dwóch głównych technik:
- okresowe napełnianie gleby nawozami fosforowo-potasowymi (najlepiej za pomocą popiołu) w wystarczająco głębokich ogniskach (studzienkach, rowkach, rowkach) przed rosnącymi korzeniami,
- powierzchnia roczna, jednorazowa lub ułamkowa, w zależności od warunków, zastosowanie nawozów azotowych.
Obornik można warunkowo przypisać do nawozów azotowych. Ale jego znaczenie jest znacznie szersze: wprowadzenie w zwykłej orce (15-20 cm) nie tylko wzbogaca glebę we wszystkie składniki odżywcze, w tym pierwiastki śladowe, a nawet dwutlenek węgla, ale także poprawia jej właściwości fizyczne - strukturę, pojemność wilgoci, przepuszczalność powietrza i zdolność absorpcji, co zapobiega powstawaniu nadmiernie wysokich szkodliwych stężeń roztworu glebowego i tworzy pojemność buforową, która wspiera stabilność reakcji gleby. Nawożenie ogrodów glebowych obornikiem przynajmniej raz na 3 lata jest wysoce pożądane. Stosowana dawka nawozu wynosi od 20 do 40 ton na 1 ha (od 2 do 4 kg na 1 metr kwadratowy pni drzew).
Jest to jedna z najważniejszych prac dotyczących pielęgnacji drzew w młodym ogrodzie. W pierwszym roku po posadzeniu roślina zapuszcza korzenie w nowym miejscu, przywraca system korzeniowy, który jest znacznie skrócony podczas kopania, i zwykle daje tylko słabe przyrosty, więc zasadniczo nie ma nic do odcięcia. W przyszłym roku aklimatyzowane drzewa z reguły przynoszą silne zyski, a od tego roku należy rozpocząć przycinanie, którego celem w młodym ogrodzie jest kontynuacja i ukończenie formowania korony, która rozpoczęła się w szkółce.
Prace wielu badaczy wykazały, że każde przycinanie w okresie wzrostu w takim czy innym stopniu hamuje drzewo, osłabia jego wzrost i opóźnia rozpoczęcie owocowania. Zbyt intensywne przycinanie może opóźnić rozpoczęcie owocowania młodego drzewa przez kilka lat. Mimo to przycinanie, zarówno w tym okresie, jak i później, jest konieczne, choć z różnych powodów. W okresie wzmożonego wzrostu jest to konieczne, ponieważ drzewo pozostawione samo sobie może tworzyć nieregularną, często nadmiernie zagęszczoną koronę. Przycinając, musimy pomóc mu stworzyć bardziej prawidłową, przezroczystą, mocną koronę, zdolną do przenoszenia dużych plonów.
Stosując przycinanie, należy dążyć do pomocy drzewu, zamiast odbudowywać je na swój własny sposób. Tutaj wszystkie przepisy i pieczęcie będą szczególnie szkodliwe, ponieważ każde drzewo rośnie na swój sposób: nie ma i nie może być dwóch drzew o tej samej odmianie, które wyrosłyby i uformowałyby swoje korony dokładnie w taki sam sposób. Sztuka przycinania polega na dostrzeganiu cech każdego drzewa, wykorzystywaniu ich i dostosowywaniu się do nich podczas ich formowania. Trymer musi także przewidzieć, za czym ta ucieczka zamieni się w ciągu kilku lat. Usunięcie dużych gałęzi powoduje ogromne uszkodzenia jabłoni, ponieważ wraz z nimi zniszczona zostaje duża ilość substancji na ich wzrost, układ naczyniowy drzewa musi zostać poważnie zrekonstruowany, a na koniec uzyskana duża, nie gojąca się rana - źródło możliwej infekcji drzewa czarnym rakiem, cytosporozą i innymi choroby.
Silne przycinanie, zmniejszając powierzchnię liścia, nieuchronnie odbija się we wzroście korzeni, zachowując go mocniej niż większość drzew jest usuwana. To wyjaśnia dobrze znany efekt nadmiernego przycinania, przejawiający się hamowaniem wzrostu młodych drzew nie tylko w roku przycinania, ale także w ciągu najbliższych kilku lat.
"Lepiej nie ciąć w ogóle, niż ciąć źle", mówią ogrodnicy. Jednak rozsądne i właściwe przycinanie jest niezawodnym sposobem kontrolowania wzrostu i plonowania drzewa owocowego.
Istnieją dwa główne sposoby przycinania - skracanie i ścienianie lub przycinanie. Według stopnia przycinania może być silny, umiarkowany i słaby. Wreszcie, przycinanie wyróżnia się czasem w okresie spoczynku (koniec zimy jest początkiem wiosny) i latem, kiedy drzewo jest w stanie liściastym. Przycinanie latem, któremu towarzyszy usunięcie już uformowanych i pracujących liści, bardzo osłabia drzewo, zwłaszcza młode, i musi zostać odrzucone. Ale szczypanie ucieczki, tj.usunięcie tego samego wierzchołka z młodymi, jeszcze nie działającymi liśćmi, wcale nie szkodzi drzewu. Utrzymując przez pewien czas wzrost przypiętych pędów, tłumiąc je, służy jako najlepszy środek wyrównania rosnących gałęzi szkieletu korony, podporządkowania poszczególnych gałęzi i przekształceniu zarastających gałęzi w owocowe formacje. Niestety do tej metody mało uwagi poświęcono tej metodzie, a ponadto jest ona dość pracochłonna. W podwórku i ogrodach zbiorowych chwyt powinien zajmować ważne miejsce.
Przycinanie na zimę - skracanie i przerzedzanie - odbywa się w całym środkowym pasie wczesną wiosną przed rozpoczęciem przepływu soków (od początku do połowy marca, kiedy minął niebezpieczny mróz).
Skrócenie i przerzedzenie mają swoje specyficzne cechy. Skracanie, szczególnie systematycznie, poprzez tłumienie wzrostu długości pędów, powoduje jednocześnie ich zagęszczenie i służy do stworzenia bardziej wytrzymałej, zwartej korony. Pozwala również dostosować siłę wzrostu poszczególnych gałęzi w koronie.
Szybko rosnące gałęzie są skracane bardziej, słabsze, słabsze lub w ogóle nie przecinane. Wreszcie, skrócenie powoduje uśpione pąki znajdujące się poniżej cięcia, aby się obudzić, co zwiększa powstawanie z nich gałęzi.
W odmianach, które są silnie rozgałęzione, z dużą zdolnością pobegoobrazitelnoy, skrócenie może nawet spowodować nadmierne zgrubienie korony, skracając w ten sposób Pepin Litewski. Szafran - chiński, szafran pepinowy, porcelana i niektóre inne odmiany powinny być słabe i towarzyszyć ich przerzedzaniu. Wręcz przeciwnie, odmiany są słabo rozgałęzione, takie jak paski cynamonu, paski Rossoshansky itp., Powinny być skrócone silnie i regularnie, ale przed początkiem zauważalnego owocowania, ponieważ te odmiany mają pączki owoców na końcach rocznych zysków.
Podczas rozrzedzania wszystkie niepotrzebne pędy wycina się na pierścieniu: pogrubiając koronę, wchodząc do środka, zwisając i blokując glebę, przecierając, chore i uszkodzone. Jedna z równoległych gałęzi, zwłaszcza jedna nad drugą, jest również usuwana, pozostawiając silniejszą lub lepszą pozycję względem pozostałych. Należy pamiętać, że im młodsza część do usunięcia, tym mniej szkód wyrządza się drzewu.
Oprócz przycinania stosuje się kilka innych metod kontrolowania wzrostu poszczególnych części drzewa owocowego, w szczególności jabłoni. Jak już wspomniano, aby powstrzymać wzrost zielonego pędu, robią szczypanie. Jest to jeden z najlepszych sposobów regulacji wzrostu, a także przyspiesza owocowanie. Aby przyspieszyć rozwój gałęzi opóźniających, należy całkowicie zrezygnować z przycinania. Dobrym sposobem na zwiększenie wzrostu poszczególnych gałęzi są półksiężycowe lub dachowe kawałki kory nad nimi, wykonane nożem lub powyżej większych gałęzi - piłowanie. Zwiększony wzrost przyczynia się również do zbliżania się kierunku ucieczki do pionu (pociągając za ucieczkę do bagażnika). Przeciwnie, pociągnięcie gałęzi w dół, tj. Zbliżanie się do pozycji poziomej, spowalnia jej wzrost i przyspiesza przejście do owocowania.
Aby spowodować powiększenie się nowego pędu, na przykład pustej przestrzeni w koronie, wykonuje się nacięcie półksiężycowe powyżej odpowiadającej nerki, która usuwa je ze spoczynku. Nerwy półksiężycowe i dachowe wykonuje się wczesną wiosną przed rozpoczęciem pękania pąków.
Aby zmienić kierunek wzrostu, skróć gałązkę lub kiełek nad odpowiednio umieszczonym pąkiem. Podobnie zmieniają kierunek wzrostu w starszych gałęziach, wycinając je w gałąź, która jest odpowiednia w kierunku.
Podczas skracania pędów rocznych o dużym znaczeniu jest właściwy wybór lewej nerki górnej, z której wyrasta nowa ucieczka z kontynuacji skróconej gałęzi. Wybierając pączek, określa się kierunek tego pędu. Zalecamy wycięcie 1-2 cm nad wybranym pączkiem.
Podczas skracania starszych gałęzi są one cięte na jedną z gałęzi bocznych, mające właściwy kierunek.Po całkowitym usunięciu pędu lub gałęzi odciętych na pierścieniu. W tym samym czasie cięcie musi być wykonane dokładnie powyżej pierścieniowego zgrubienia, które zawsze dzieje się z podstawą gałęzi, bez wpływu na nią, ale jednocześnie nie pozostawiając konopi, co zapobiega gwałtownemu wzrostowi rany.
Przetwarzanie kręgów i pasków pristvolny
Ziemia na kręgach i pristvolny musi być trzymana pod czarną parą. Uzyskuje się to przez 3-4-krotne zwiększenie liczby narzędzi z wysuwanymi sekcjami lub ciałami roboczymi przesuniętymi w kierunku liczby. Wąskie paski lub kwadraty wokół tułowia są poluzowane za pomocą motyki i wykopane łopatą wiosną i jesienią. Łopata podczas kopania umieścić krawędzi drzewa, aby nie uszkodzić korzeni. Wraz ze wzrostem drzew zwiększa się rozmiar pni drzew. Zwykle korzenie drzew sięgają od tułowia dalej niż gałęzie korony. Dlatego koła pristvolny powinny być przetwarzane nie tylko pod koroną, ale także poza nią (w odległości 0,5 m).
Przetwarzanie kręgów pristvolnyh tylko w pobliżu pnia drzewa nie dociera do celu, ponieważ tutaj są najgrubsze korzenie, które nie biorą składników odżywczych z gleby i służą tylko jako ich przewodnicy. Drzewo karmione jest młodymi, cienkimi odgałęzieniami, umieszczonymi na końcach głównych korzeni.
Orka w pobliżu drzew powinna być wykonywana na głębokości 10-15 cm, aw ogrodach na zboczach orka odbywa się po zboczu.
Gleby w kręgach pristvolnyh przy suchej pogodzie powinny być podlewane (w dołkach). W wilgotnej glebie małe korzenie powstają szybciej, a drzewa rosną i rozwijają się lepiej.
Po podlaniu powierzchnia otworów jest ściółkowana - pokryta humusem, torfem lub luźną ziemią.
Konieczne jest również monitorowanie pojawiania się dzikiego wzrostu i niszczenie go. Jeśli taki wzrost nie zostanie usunięty w odpowiednim czasie, wówczas może całkowicie stłumić szczepione drzewo. Pędy Coppice wycinają się u podstawy, nieco poniżej poziomu gleby. Ziemia, czasami częściowo pokrywająca pędy, musi najpierw zostać wykopana.
Opieka nad koroną i pniem
Aby korony młodych drzewek owocowych rosły i tworzyły się prawidłowo, konieczne jest ich coroczne badanie i wycinanie. W tym samym czasie dbać i pnia drzewa.
Jeśli z jakiegoś powodu pień drzewa słabnie, to trzeba zrobić bruzdę kory. Aby to zrobić, na wiosnę koniec ostrego noża wykonane jest wzdłużne nacięcie od góry do dołu wzdłuż całego pnia. Cięcie tylko kory, bez pogłębiania nożem do drewna.
Z takiego nacięcia kora rozchyla się nieco.
Powstała szczelina jest pokryta nową warstwą kory od środka, a tułów zgęstnieje. Bruzdowanie kory odbywa się zwykle natychmiast po 3-4 stronach pnia.
Stawki, do których drzewa są przymocowane podczas sadzenia, są usuwane na początku owocowania.
Niektóre młode jabłonie w zimowych pniach są uszkadzane przez myszy lub zające. Jeśli uszkodzenie jest niewielkie, to miejsce to musi być pokryte kitem ogrodowym. Jeśli kora jest zjedzona, to aby uratować drzewo, użyj mostu przeszczepowego. W tym celu, wczesną wiosną, przed obrzękiem nerek, przygotowuje się sadzonki, krojąc je ukośnym cięciem na obu końcach. Następnie sadzonki są wkładane z dwóch lub trzech stron pod korą poniżej i powyżej rany. Następnie miejsce szczepienia jest związane, a rana pokryta jest kitem ogrodowym. Zwykle w ten sposób można uratować drzewo przed śmiercią. Oczywiście lepiej jest zapobiegać takiemu uszkodzeniu drzew i chronić je przed myszami i zające w okresie zimy, wiążąc pnie gałęziami jodły (od dołu do góry) aż do przymrozków.
Podczas uprawiania gleby, zachowując międzyrzędziowe odstępy i zbiory, należy zachować ostrożność, aby zapobiec rozbiciu, odłupaniu kory shtamba i uszkodzeniu korzeni drzew.
Nawóz młody ogród
Aby uzyskać najlepszy wzrost młodych drzew owocowych w glebie, należy je nawozić. W młodych ogrodach, gleba jest nawożona w kręgach pristvolny i pristvolnyh zespołów, stopniowo zwiększając powierzchnię nawozu.Jednak w celu poprawy warunków glebowych między rzędami należy je systematycznie nawozić zgodnie z wymogami uprawy międzyrzędowej i zwiększyć płodność.
Norma nawozów organicznych i mineralnych w młodych ogrodach na jednym drzewie ustala się w zależności od wieku roślin i nawożonego obszaru pni drzew (tab. 2).
Przybliżone normy nawozów organicznych i mineralnych, gdy są one wspólnie stosowane do jednego drzewa w zależności od wieku ogrodu i wielkości pni drzew
Lata po posadzeniu ogrodu
średnica kółek pristvolny (wm)
Ilość nawozów mineralnych (wg)
Aby wyeliminować nadmierną kwasowość gleby bielicowej i poprawić warunki żywienia roślin, wapnowanie gleby przeprowadza się raz na 8-10 lat. do wapnowania stosuje się tuf wapienny, gips, mielony wapień lub mąkę dolomitową w ilości 2-4 ton na ha, w zależności od kwasowości i składu mechanicznego gleby.
Przy braku nawozów wapniowych, ustalona dawka wapna może być stosowana w częściach: pierwsza połowa, a po kilku latach druga.
Przy ostrym niedoborze nawozów wapniowych w gospodarstwie należy do gleby przyłożyć niewielkie dawki węgla - warstwę wapna wymieszaną z nawozami mineralnymi w następującym stosunku: 1,7 tony azotanu amonu - 0,7 kg wapna na 1 kwintal saletry amonowej; 1 kg superfosfatu - 0,1 centa wapna, 1 kg chlorku potasu - 0,5 centa wapna. Nawozy miesza się z wapnem w dniu ich podania do gleby.
W suchym górnym opatrunku pnie drzew są wstępnie podlewane wodą. Najczęściej karmione są azotowymi nawozami mineralnymi, a rzadziej nawozami azotowymi, fosforowymi i potasowymi. Do karmienia wziąć połowę wymienionych w tabeli. 5 norm nawozów mineralnych. Zwykle wytwarza się dwa do trzech dodatkowych nawozów, a zatem połowę dawki nawozów pobranych z tabeli dzieli się na dwie do trzech części i za każdym razem wprowadzają odpowiednią część (połowę lub trzecią). Pierwszy górny opatrunek podaje się wiosną podczas kwitnienia pąków kwiatowych, drugi - 2 lub 3 tygodnie po pierwszym, podczas intensywnego wzrostu pędów, a trzeci - 2-3 tygodnie po drugim.
Pokarm tylko wiosną i w pierwszej połowie lata. pozostawienie w górnym opatrunku prowadzi do zahamowania wzrostu, co może spowodować zamarznięcie drewna w zimie.
Ochrona młodych drzew zimą
Posadzone młode drzewa powinny być związane na zimę z trzcinami, sosnowymi i świerkowymi gałęziami (igły w dół), a przy braku tych materiałów możemy je złapać. Pasowanie należy wykonać po zakończeniu okresu deszczów, kiedy opadnie liść i rozpocznie się przymrozki.
Konieczne jest związanie drzewa od ziemi do góry, początkowo wiązanie gałęzi w wiązkę. Przy wiązaniu gałęzi nie powinny być zbytnio zgięte w podstawie, ponieważ w tym miejscu są bardzo delikatne i łatwo się łamią. Uprząż chroni pień i gałęzie przed działaniem wiatrów i ociepleniem od źródła, w wyniku czego uzyskuje się oparzenia kory. W tym samym celu drzewa w 3-5 roku po posadzeniu są pokryte zaprawą wapienną.
W ogrodach więcej drzew zabija nie mróz, ale słońce. Czasami, w ostrej zimie, drzewa pozostają nietknięte, aw dość ciepłym giną, zwłaszcza jeśli zima lub wiosna odznaczały się obfitością słonecznych dni.
Podczas wiązania drzew za pomocą igieł lub trzcin, a także bielenia ich wapnem, kora pnia i gałęzi nie jest narażona na oparzenia słoneczne.
Korzenie zasadzonych drzew mogą cierpieć z powodu mrozu, ponieważ początkowo są one blisko powierzchni ziemi. Aby chronić korzenie młodego drzewa przed zamarzaniem, należy je odizolować w ciągu pierwszych kilku lat. Wielu ogrodników popełnia błąd, szorując ziemię od koła drzewa (z otworu nawadniającego) do pnia, aby chronić korzenie przed mrozem. Ta technika jest zła, ponieważ ląd przybity do pnia, jest zabierany właśnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.Wzdłuż obwodu pnia znajdują się najdelikatniejsze korzenie, które mogą najbardziej ucierpieć przed mrozem, a stamtąd grabią ziemię do pnia, gdzie są grube korzenie, które nie potrzebują tak bardzo schronienia. Ponadto pnie w mokrych jesienią i wiosną pod przykryciem ziemi mogą cierpieć z powodu osiadania.
Najlepiej zakryć studnie opadłymi liśćmi warstwą 5-6 cm lub, w przypadku braku liści, drobnoziarnistą, torfową lub międzyrzędową glebą. Podczas wiosennego wykopywania ta warstwa jest mieszana z ziemią i służy jako dobry nawóz. Upadły śnieg musi zostać wbity w każde drzewo z odstępu między rzędami ogrodu i ostrożnie na nim zadeptany. Jeśli zadeptany śnieg na początku wiosny (kiedy zaczynają się roztopy), aby pokryć słomą gnojowicę, drzewa zakwitną później, a zatem kwiaty nie zostaną uszkodzone przez wiosenne poranki.
Przycinanie młodych drzew
Od sposobu, w jaki będziesz prowadzić tworzenie drzew owocowych, zależy ich produktywność i trwałość pod wieloma względami. Formacje korony docierają do stworzenia mocnego szkieletu drzewa, mocnego pnia (tułowia) i dobrze rozwiniętego, poprawnie, równomiernie rozmieszczonego i ściśle związanego z trzonem głównych gałęzi.
Jeśli zasadziłeś roczne drzewko jabłoni lub gruszy, należy je skrócić. Takie przycinanie zwiększy wzrost pąków bocznych i pojawienie się silnych gałęzi, z których później powstanie szkielet drzewa. Roczne drzewa śliwy i wiśni mają zwykle dobrze rozwiniętą koronę i dlatego nie wymagają przycinania.
Jeśli posadzisz dwuletnie sadzonki jabłoni i grusz na drzewach nasiennych, to w pierwszym roku przycinaj je. Usuń suche, połamane gałęzie. Jeśli w koronie znajduje się więcej niż sześć gałęzi i są one dobrze rozwinięte, to przekład te dodatkowe na poziome. Zrób to z podwiązką lub powiesić mały ładunek na 7., 8. i tak dalej gałęziach, a wtedy ona przyjmie osłabioną pozycję. W następnych latach przyczyni się to do powstawania flossage na tych gałęziach, a co za tym idzie, owoców.
Nieco inaczej pochodzą z sadzonek na podkładkach karłowatych. Jeśli mają dobrze rozwinięty system korzeniowy, to po zasadzeniu dokonaj nowego przycinania, w którym przewodnik powinien znajdować się 18-20 cm powyżej gałęzi bocznych. W takim przypadku wszystkie gałęzie, które nie zostaną wykorzystane jako przyszłe szkielety, przełożą się na ukośne położenie.
Zdarza się, że często z trzyletniej lub starszej sadzonki z różnych powodów, korona umarła, az bagażnika pojawiła się nowa, silna ucieczka, a następnie na wiosnę odciął całą martwą koronę i utworzyła nową ze względu na pojawiającą się młodą ucieczkę.
Drzewa w wieku 3-5 lat wykonują bardzo małe cięcie i skracanie. Zrób to tylko wtedy, gdy zauważysz, że musisz lepiej wypełnić gałąź szkieletu zarastającymi gałęziami lub zmienić kierunek wzrostu. Kiedy w tym okresie powstają silne roczne gałęzie, są one tłumaczone, wiązane, w pozycji poziomej lub po prostu splecione.
Przycinanie jest konieczne, aby końce głównych gałęzi szkieletu znajdowały się na tym samym poziomie. Szkielet podłogi w środku korony musi być nieco przerzedzony. Jednym słowem, korona drzewa po przycięciu powinna mieć otwarte centrum, w którym promienie słoneczne i powietrze będą łatwo przenikać. Na tej podstawie plon owoców będzie równomiernie rozłożony na drzewie, bez powodowania nieznośnej grawitacji pojedynczej gałęzi. W tym, jeśli powiedzieć krótko, i jest istotą całego przycinania i tworzenia drzew. Do tych samych ogrodników, którzy jeszcze nie opanowali techniki tego dość skomplikowanego biznesu, powiedzmy: wyciąć gałęzie drzew tylko wtedy, gdy dobrze zrozumiecie, że to trzeba zrobić. Bez uzasadnionej potrzeby nie należy brać sekatora w dłonie, dać roślinie możliwość rozwoju i rozwoju w najbardziej naturalnej formie.
Kręgi Pristvolny
Przy dobrym rozwoju, pod koniec pierwszego roku, korzenie owoców zajmują cały obszar sadzenia, a nawet nieznacznie przekraczają jego granice.
W przyszłości roczny wzrost systemu korzeniowego na całej średnicy może wynosić 50-80 cm, dlatego pień drzewa dla jabłka i gruszki w drugim roku po posadzeniu dostosowany jest do średnicy 2 m. Gdy korona rośnie, dziewicza przestrzeń zwiększa się corocznie.
W okresie wiosenno-letnim gleba wokół pni zostaje poluzowana za pomocą zgrabiarki na głębokość nie większą niż 5 cm, aby nie uszkodzić delikatnych korzeni ssących.
Jesienią, podczas opadania liści, gleba w kręgach zostaje wykopana wraz z cyrkulacją zbiornika. W owocu ziarnkowym - do głębokości 15 cm, w owocach pestkowych - do 12 cm, bez łamania brył ziemi. W pobliżu łodygi gleba jest drobno wykopana. Jednocześnie z kopaniem zrobić ściółkę z obornika i torfu.
Wiosną pnie drzew są wykopywane tak wcześnie, jak to możliwe i nie głębsze niż 6-8 cm, bez obracania zbiornika. Następnie gleba jest rozluźniona, aby uniknąć dużych grudek. Na starych, dobrze rozwiniętych glebach można ograniczyć się jedynie do rozluźnienia kręgów pristvolny na głębokość 7-10 cm.
Do kopania pni najlepiej nadaje się widelec ogrodowy - w ten sposób mniej korzeni jest uszkodzonych.
Kręgi Pristvolnye potrzebują chwastów przez całe lato, aby nie zarosły chwastami lub trawnikiem. Aby zachować wilgoć i dobrą strukturę gleby, przydatne jest ściółkowanie torfem lub przesianym kompostem - warstwa około 5 cm.
Podczas aktywnego wzrostu na początku lata, młode owoce powinny być dobrze podlewane. W zależności od ilości opadów i rodzaju gleby w pierwszej połowie lata drzewa są podlewane trzy do pięciu razy. W suche lata i na południu z brakiem opadów - do siedmiu - osiem razy lub więcej.
Woda obficie osuszyć glebę do głębokości co najmniej pół metra. Średnia stawka wody na metr kwadratowy kręgu tułowia wynosi 2-3 wiadra.
W pierwszym roku sadzenia zużywa się 2-3 wiadra wody na każde podlewanie na roślinę. Następnie stawka nawadniania zwiększa się co roku o jeden lub dwa wiadra. Pod drzewem 5-6-letnim wylewa się średnio 7-8 wiaderek, a pod 8-10-letnim drzewem - 10-15 wiaderek wody. Na glebach lekkich mniej wody zużywa się podczas jednego nawadniania, ale są one częściej nawadniane. Na ciężkie - odwrotnie.
W niektórych latach w środkowych i północnych regionach, z powodu obfitości wilgoci w drugiej połowie lata, wzrost drzew jest opóźniony, drewno nie dojrzewa i nie ginie. Aby uratować rośliny owocowe, od sierpnia podlewanie jest zatrzymywane i dopiero w październiku, wraz z początkiem opadania liści, gdy jesień jest sucha, nawadniane jest nawadnianie wodą - trzy wiadra na metr kwadratowy, równomiernie rozprowadzające wilgoć w okręgu pristvolnom.
Dbanie o drzewo
Drzewa owocowe w pierwszych latach po posadzeniu wykorzystują tylko przydzielony obszar. Każdego roku korzenie roślin rosną na boki i przez okres pełnego owocowania osiągają maksymalne rozmiary. W związku z tym dbałość o glebę powinna polegać na przetwarzaniu nie tylko pnia drzewa, ale także całej powierzchni ogrodu.
Paski lub koła Pristvolnye na wiosnę i lato powinny być wolne od chwastów i innych roślin, w tym kulturowych.
Rozmiar obrobionego koła ustawiany jest w zależności od wieku drzewa owocowego. W większości ras i odmian, średnica systemu korzeniowego jest zawsze znacznie większa niż średnica korony. Dlatego powierzchnia obrabianego koła powinna zawsze przekraczać średnicę korony drzewa o około 1-1,5 m2.
W pierwszych dwóch latach po posadzeniu gleba kręgu musi być przetworzona na szerokość co najmniej 1,2-1,5 metra. Jego wielkość powinna być zwiększana corocznie o 0,5 metra, aż do ograniczenia rozwoju drzewa.
Jesienią, po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, gleba zostaje poluzowana na kręgach pristvolny (ścieżki). Głębokość obróbki powinna wynosić wokół pnia nie więcej niż 8-10 cm, a na krawędziach kół - 18-20 cm.
W owocach pestkowych system korzeniowy leży blisko powierzchni. Dlatego gleba pod nimi jest traktowana nieco mniej. Widły i łopaty powinny być umieszczone pod koroną bokiem do łodygi.
Wskazane jest, aby przed zimą rzucić glebę na boleś, jak na podkuchivat. Staranna pielęgnacja gleby w kręgach pristvolnyh przyczynia się do gromadzenia wilgoci, a także niszczenia chwastów i zimujących szkodników ogrodu.
Wczesną wiosną gleba jest poluzowana o 8-10 cm, aby zachować wilgoć zgromadzoną w okresie jesienno-zimowym. Rozluźnienie należy przeprowadzić tak wcześnie, jak to możliwe, aby nie osuszyć gleby i zapobiec tworzeniu się skorupy na jej powierzchni. W tym samym czasie należy uwolnić pień drzewa owocowego.
""
