Zakładka ogrodowa

Na początek, zastanówmy się, gdzie zacząć układać ogród w kraju, na podwórku lub dużej działce. W sumie, nawet przed zasadzeniem młodego stada, trzeba będzie ukończyć 10 miejsc pracy:

Zrób plan, jednocześnie pisz nie tylko odległościale także obliczyć położenie wód podziemnych. Warto również zauważyć charakterystyka gleby w różnych strefach (na dużych obszarach), obecność nieruchomych obiektów, cechy terenu.
Kolejny etap, który wymaga prawidłowego zniesienia ogrodu - to jest schemat kompilowanie dokładneprzyszły plan lądowania. System jest oparty na planie terenu, biorąc pod uwagę charakterystykę gleby, cechy klimatyczne, obecność otwartych obszarów ziemi najbardziej oświetlonych przez strefy słońca i cienia.
Czas do lądowania rośliny. Zasady układania ogrodu jesienią i wiosną nie różnią się zbytnio, jednak planowanie przygotowania terenu zależy od wyboru sezonu sadzenia. Może to obejmować zmiany wypierania, nawożenie w glebie, wykopywanie pestek i inne procesy, które wymagają długiego czasu.

Jeśli chcesz, możesz wykonać wszystkie powyższe prace samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalistów. Nasi doświadczeni ogrodnicy pomogą przygotować plan sadzenia, wstępnie ustawiając cechy terenu i gleby, weźmiemy również pod uwagę wszystkie życzenia i wyselekcjonujemy odmiany roślin pod kątem wzrostu jakości i możliwie najszybszego rozwoju przyszłego sadzenia.

Uzależnienie od terenu i klimatu

Wybór miejsca do rezerwacji ogrodu - nie jest to łatwe zadanie. Najkorzystniejszy jest teren dobrze oświetlony z płaskim terenem. W obszarze sadzenia nie należy stagnować mas zimnych powietrza, często stają się przyczyną słabego rozwoju drzew i częściowej śmierci młodych. Wody podziemne powinny znajdować się na wysokości 1,5-2 m od powierzchni ziemi. Na wzrost roślin mają również wpływ właściwości gleby. Powinien być żyzny, obojętny (kwasowość zbliżona do pH = 7), luźny.

Jeśli podłoże nie spełnia wymaganych wymagań, pamiętaj przygotowanie glebypod zakładką w ogrodzie. Obejmuje to następujące prace:

Orka i nawożenie. Skład tych ostatnich zależy od niedoboru pewnych pierwiastków w glebie. Analiza gleby może być wykonana przez naszych ogrodników. Z reguły złożone nawozy i materia organiczna są stosowane do gleby, czasami konieczne jest przeprowadzenie wapnowania w celu obniżenia kwasowości. W rzadkich przypadkach terytorium jest obsadzone specjalnymi roślinami i zaorane ziemią wraz z nimi, nasycając je substancją organiczną i azotem (taki preparat będzie wymagał znacznego czasu, sadzenie drzew nastąpi dopiero rok później lub nawet więcej).
Przygotowanie terenu do ogrodu może obejmować instalacja systemu odwadniającego. Najprostszym drenażem jest zasypanie specjalnego materiału na dnie każdej studni, jednak na dużych obszarach czasami skuteczniej jest opracować specjalny system, który wykonuje drenaż w całej strefie lądowania. Jest to globalna praca wymagająca specjalnego wyposażenia.
Jeśli woda gruntowa jest zbyt blisko powierzchni ziemi, drzewa ląduj na wzgórzach - sztucznie stworzone wzgórza. Żyzna gleba trafia na miejsce, a na każde miejsce wylewa się pewną ilość ziemi do sadzenia. Jak pokazuje praktyka, najprostszym sposobem podniesienia ogrodu jest "podniesienie" całego obszaru, chociaż w tym przypadku trzeba zbudować więcej ziemi, co wpłynie na ostateczny koszt pracy.

Początek sezonu sadzenia zależy od strefy klimatycznej. Dodaj do ulubionych ogród na wiosnę produkowany w zimnych miejscach(na północy). Tutaj młoda jesień nie przeżyje: wraz z nadejściem silnych mrozów większość sadzonek zostaje zamrożona. Jesienne sadzenie odbywa się na południu. Tutaj młoda jesień pokazuje doskonałe przetrwanie, podczas gdy wiosna zanika pod palącym południowym słońcem i nie ma czasu, by się dobrze ułożyć. Na środkowym pasie rośliny są dobrze "brane", sadzone zarówno wiosną, jak i jesienią.

Układanie i pielęgnacja ogrodu: jak zarabiać więcej

Żyjąc w sektorze prywatnym, prawie każdy z nas stara się zdobyć ogród i własny ogród owocowych drzew. Jest to gwarancja wysokiej jakości żywienia, ponieważ produkty własnej produkcji nie wchodzą w skład chemii, azotanów i sztucznych przyspieszaczy wzrostu. Podczas uprawy drzew i krzewów bardzo ważna jest technologia sadzenia w ogrodzie i technologia produkcji owoców. Ilość i jakość tych drugich zależy bezpośrednio od przestrzegania zasad sadzenia młodych zwierząt i dbania o rośliny.

Jak wspomniano powyżej, przed sadzeniem młodych należy opracować plan wyładunku. W Internecie można znaleźć wiele różnych schematów sadzenia, ale w rzeczywistości przy planowaniu umieszczania drzew konieczne jest obserwowanie innych odległości.

Jeśli to przyjdzie lądowanie gospodarstwa domowego (ogród domowy, sadzenie drzew w kraju), następnie krok między roślinami powinien być równy sumie wysokości dorosłego drzewa. Tylko w tym przypadku twoje drzewa będą mogły się dobrze rozwijać: korony będą rosnąć w szerokim zakresie (jeśli zostaną odpowiednio przycięte i odpowiednio ukształtowane), podczas gdy nie będą tkane. Co więcej, naturalne oświetlenie będzie wystarczające do "nalewania" owoców, co wpływa na jakość produktu.

Układanie ogrodu przemysłowegowręcz przeciwnie, jest produkowany zgodnie z zasadą: im więcej roślin, tym lepiej. Nowoczesne lądowania są sadzone według schematu 0,7x2, 4x6 lub 6x8 (w zależności od towaru). Sadzenie zniechęcić do inwestycji na 4-5 lat owocowania. Są regularnie i mocno odcięte. Drzewa w takim ogrodzie skutecznie owocują przez 15-20 lat, po czym są całkowicie wykorzenione i zasadzają młode.

Szybkie zniechęcanie do inwestowania w zakładanie nowych roślin pomaga w zakładaniu intensywnych zakładek ogród roślin kolonii, przynosząc dużą ilość plonów po kilku latach. W przeciwieństwie do silnych i średnich drzew łatwiej jest dbać o kolumny roślin i zajmują one niewiele miejsca.

Cechą "drzewostanów" jest bliskość systemu korzeniowego do powierzchni ziemi. Łatwo go uszkodzić poprzez intensywne nawadnianie i nawożenie. Wymaga specjalnej troski. Na zimę takie rośliny są dobrze rozgrzane w strefie pnia, a także starają się zapewnić maksymalny komfort korzeniom (tworzą futro wykonane z trocin lub innych naturalnych materiałów ocieplających). Prawidłowe układanie ogrodu typu intensywnego opiera się na poszanowaniu odległości między młodymi, a także lokalizacji roślin różnych gatunków. Krok między sadzonkami wynosi około 1 m między drzewami tego samego rodzaju, a około 2 m między roślinami różnych gatunków i odmian.

Projekt kładzenia ogrodu drzew o średniej lub dużej wysokości wzrostu również uwzględnia gatunki roślin. Nie wszystkie drzewa znajdują się blisko siebie. Czasami sąsiedztwo różnych gatunków młodego stada prowadzi do negatywnych konsekwencji: niektóre drzewa po prostu zabijają inne gatunki i dogadują się tylko ze swoim gatunkiem. Daję Tabela kompatybilności:

Najskuteczniejsze jest sadzenie sadzonek jednego gatunku rośliny. Jednak, aby jak najdłużej posadzić owoce, można sadzić różne odmiany. Niektóre przyniosą owoce od połowy lata, inne na koniec lub na początku jesieni, a inne - pod koniec sezonu żniwnego (w miarę zbliżania się zimy).

Uwzględniają cechy każdej odmiany zakładka do ogrodu. Obejmuje również zasady opieki, czas przycinania i nawożenia, a także szereg innych ważnych procesów. Proponujemy opracowanie mapy technologicznej: praktycznie stworzyć specjalną instrukcję do pielęgnacji każdego drzewa dla efektywnego rozwoju roślin. Przestrzegając zasad i technologii, szybko znajdziesz doskonały ogród, wnosząc dużą ilość wysokiej jakości plonów, które pozwolą ci zwrócić pieniądze na sadzenie w krótkim czasie, po czym Twoje drzewa zaczną przynosić zyski.

Zakładka w ogrodzie: najważniejsze informacje

Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż, powierzchownie rzucając okiem na letnią chatę, robiąc zakupy sadzonek w najbliższym sklepie i umieszczając je w automatach w ciągu kilku dni. Jednak prawie zawsze taka nieobecność jest bardzo kosztowna dla początkujących ogrodników, redukując do zera wszystkie próby budowy ogrodu, a co za tym idzie marnowanie czasu i pieniędzy.

Co należy wziąć pod uwagę, aby zapobiec błędom?

W najbardziej ogólnej formie kompleks prac przy układaniu ogrodu obejmuje takie główne działania, jak:

- wstępne badania terenu: ocena jego topografii, stopnia podświetlenia, wpływu dominujących wiatrów itp.,
- analiza gleby na terenie: określenie jej rodzaju, ocena stopnia drenażu (jak szybko woda opuszcza teren?), określenie głębokości wód podziemnych,
- wybór miejsca zakładki ogrodu,
- opracowanie planu krajobrazowego terytorium lub sporządzenie rysunku lub układu do sadzenia, biorąc pod uwagę obiekty, które otaczają (lub otaczają) twój ogród,
- definicja zbioru owoców i jagód, obliczanie liczby drzew i krzewów,
- przygotowanie miejsca do układania ogrodu,
- awaria ogrodu
- zakup sadzonek i ich sadzenie (w zależności od pory roku),
- inne prace: stworzenie trawnika, dekoracji i ogrodnictwo ogrodu.

Dodaj do ulubionych ogród: wiosną lub jesienią?

Ogród kładziony jest wiosną lub jesienią, a ta pełnowymiarowa praca jest zawsze przygotowywana z góry - zwłaszcza, jeśli działka wymaga uprawy i wyrównywania, a gleba - stosowania nawozów organicznych i mineralnych.

Czas sadzenia zależy od klimatu w Twoim regionie. Przybliżone daty zakładek w ogrodzie:

- od 20 kwietnia do 10 maja,
- od 20 września do 20 października.

W regionach o bardzo ciepłym, łagodnym klimacie i przy stale sprzyjającej pogodzie okresy te mogą być inne - przesunięte co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej lub później odpowiednio na wiosnę lub jesień. Jednak niezależnie od warunków klimatycznych w twoim rejonie, należy pamiętać, że sadzenie drzewek owocowych musi odbywać się dokładnie przed nadejściem mrozu! Zbyt późne sadzenie owoców i jagód może zagrozić im zamarznięciem i śmiercią.

W okresie jesienno-zimowym rany na korzeniach sadzonych krzewów i młodych drzew będą miały czas na wzrost, a wiosną stworzą nowe korzenie, które z kolei przyczynią się do intensywnego wzrostu i rozwoju nadziemnej części nasadzeń. Warto zauważyć, że lepiej jest sadzić rośliny jagodowe jesienią i takie nasiona słonecznika, takie jak śliwka i wiśnia, na wiosnę.

Zakładka w ogrodzie: wybór lokalizacji

Zanim złożysz ogród, musisz dokładnie określić najbardziej odpowiednie miejsce. Na tym etapie należy skupić się na cechach biologicznych upraw, które planujesz rozwijać na swojej działce. W związku z tym decydującą rolę odgrywać będą wymagania drzew, krzewów i kwiatów:

- na światło lub cień,
- do stopnia wilgotności gleby,
- do rodzaju gleby,
- do ochrony przed przeciągami,
- do wolnej przestrzeni.

Szczególną uwagę należy zwrócić na tak ważny moment, jak warunki pogodowe i klimatyczne w Twoim regionie.Biorąc pod uwagę fakt, że nie można w żaden sposób wpłynąć na ten czynnik - należy go również wziąć pod uwagę przy ustalaniu zbioru roślin owocowych dla przyszłego ogrodu. Nietrudno zgadnąć, że kochające ciepło południowe rośliny nie będą w stanie osiąść na miejscu w surowym, zimnym klimacie i, najprawdopodobniej, umrą bardzo szybko, stając się artykułem twojej bezużytecznej ilości czasu, wysiłku i finansów.

Na szczęście, w przeciwieństwie do pogody i klimatu, wciąż można wpływać na szereg czynników zewnętrznych. Najlepiej więc układanie ogrodu powinno odbywać się na najbardziej płaskich obszarach - w skrajnych przypadkach na obszarach z lekkim odchyleniem. Niestety, w praktyce opcja ta jest prawie niemożliwa, dlatego przed położeniem ogrodu większość mieszkańców lata musi uciec się do poziomowania i tarasowania wyposażonych obiektów.

Jeśli wyrównanie małych stoków można uznać za stosunkowo prostą procedurę, wówczas tarasowanie jest bardzo pracochłonnym i kłopotliwym wydarzeniem, które wiąże się z tworzeniem szerokich stopni-tarasów biegnących po stromych zboczach. Im bardziej strome zbocze, tym szerszy powinien być obszar tarasowy (optymalna wielkość tarasów to przedział 145-150 cm). Ustalono, że w dobrze położonych tarasach, położonych nawet na bardzo stromych zboczach, owoce i owoce jagodowe rozwijają się i owocują nie mniejszym sukcesem niż na płaskich, łagodnie nachylonych terenach.

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew w zamkniętych zagłębieniach, w których gromadzi się zimne powietrze. Jeśli w okresie wiosennego kwitnienia wystąpią szrony, wewnętrzne tkanki nerek mogą zostać poważnie uszkodzone, a zatem żadne owoce na tym drzewie nie zostaną przymocowane.

Przy ustalaniu miejsca do układania ogrodu należy wziąć pod uwagę poziom występowania warstwy wód gruntowych. Jeśli jest zbyt blisko ziemi, uprawy owoców będą słabo się rozwijać, a młode nasadzenia będą bolały i zamarzają.

Zalecana głębokość wód gruntowych w przypadku roślin uprawnych (gruszki, ciemierz, jabłko) wynosi co najmniej 2-2,5 m od ziemi, dla wiśni i śliwek co najmniej 1,5-2 m.

W trakcie badania terytorium podwórka, oszacuj stopień drenażu gleby - zwróć uwagę na to, jak szybko woda spada na ziemię po deszczu, czy jest miejsce w miejscu, w którym przez dłuższy czas pozostaje w stagnacji? Zatłoczenie wody, tak destrukcyjne dla nasadzeń ogrodowych, najczęściej powstaje z powodu bliskiego występowania warstwy wodonośnej lub słabej zdolności gleby do szybkiej absorpcji i umożliwienia przejścia wilgoci.

W miejscach, w których woda często i przez dłuższy czas jest opóźniona, przed położeniem ogrodu konieczne będzie zorganizowanie drenażu lub wykopanie głębokich rynien. Jeśli nie zostanie to zrobione w odpowiednim czasie, stojąca woda spowoduje gnicie korzeni owoców i jagód, a z czasem doprowadzi do ich śmierci.

W takim przypadku, gdy odwadnianie terenu w ten sposób nie jest możliwe, drzewa sadzi się na uprzednio przygotowanych kopcach o wysokości około 45 cm i szerokości około 2,5 metra.

Oceniając stopień drenażu gleby, należy jednocześnie określić jej typ. Jest to konieczne, aby w przyszłości dokładnie wiedzieć, jak często będziesz musiał wykonywać te lub inne działania agrotechniczne, aby drzewa, krzewy i kwiaty uprawiane w ogrodzie były wygodne.

- piaskowiec - gleba, charakteryzująca się wysoką zawartością próchnicy i lekkim składem mechanicznym z uwagi na obecność w nich piasku. Piaszczyste gleby szybko nagrzewają się na słońcu, ale schładzają się w tym samym tempie. Podlewanie roślin uprawianych na glebach piaszczystych, konieczne jest przeprowadzanie często, ale krok po kroku.
- gleby darniowo-bielicowe (zwłaszcza gliny) są klasyfikowane jako ciężkie, w rezultacie, przed zasadzeniem, muszą być dalej przetwarzane,
- torf - a także darniowo-bielicowe zaliczane są do kategorii ciężkich gleb. Przed sadzeniem są one koniecznie wapnem, a później, gdy zajmują się roślinami, są podlewane rzadko, ale obficie,
- Czarnoziem - najbardziej płodny, bogaty w próchnicę, glebę, idealny dla wszystkich upraw. Ze względu na wysoką zawartość próchnicy (materii organicznej) czarnoziemy mają ciemną barwę, dlatego najszybciej topią się i rozgrzewają po zimie.

Planowanie ogrodu i aranżacja drzew i krzewów

Po dokładnym zapoznaniu się z witryną i wszystkimi jej funkcjami możesz przystąpić do przygotowania planu na przyszły ogród. Na tym etapie ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko rodzaje drzew i krzewów, które planujesz uprawiać, ale także takie niuanse, jak:

- tempo wzrostu kultur, ich długość życia,
- orientacja lądowań na głównych punktach,
- położenie drzew i krzewów, biorąc pod uwagę odległość między nimi (aspekt ten omówiono poniżej),
- przybliżone średnice koron drzew w przyszłości,
- istniejące obiekty na terenie budowy i wciąż brakujące obiekty planowane do budowy lub instalacji (szklarnie, szopy itp.), odległość od nich do ogrodu.

Dlaczego te chwile są takie ważne? Tutaj można przytoczyć jeden z typowych błędów początkujących ogrodników, który polega na chaotycznym, połączonym umieszczaniu plonów na terenie silnie rosnących gatunków drzew, owoców pestkowych, krzewów jagodowych i warzyw. Na początku oczywiście nie będzie problemów z sadzeniem, ale dekady później, gdy nadejdzie czas aktualizacji już przestarzałych roślin, okazuje się, że dorosłe, dojrzałe drzewa utrudniają dostęp światła do młodych sadzonek, utrudniając ich pełny rozwój. Ponadto rozmieszczenie rozrzuconych nasadzeń znacznie komplikuje dalszą pielęgnację ogrodu i wdrażanie w nim różnych zabiegów profilaktycznych - na przykład takich jak opryskiwanie drzew infuzjami szkodników, poszukiwanie i niszczenie zimowych gniazd szkodliwych owadów itp.

Nadmierne zagęszczenie lądowań i przypadkowość ich umieszczenia podczas układania ogrodu to nie jedyne błędy niedoświadczonych ogrodników próbujących zasadzić jak najwięcej roślin na swoich ziemiach. Tutaj jedna z naszych poprzednich publikacji, Planowanie ogrodu, będzie bardzo przydatna, podkreślając odpowiedzi na podstawowe pytania początkujących ogrodników. Również informacje zawarte w artykule "Tworzenie planu krajobrazowego własnymi rękami" nie będą zbędne.

Przygotowanie strony pod zakładką ogrodu

Po określeniu rodzaju gleby można przystąpić do przygotowania terenu do dalszego układania ogrodu. Ta część planowanych prac jest jedną z najbardziej pracochłonnych, ponieważ przewiduje realizację tak ważnych działań, jak:

- oczyszczenie obszaru z chwastów - zwłaszcza, kłączowych i korzeniowych,
- kopanie ziemi i nawożenie,
- przygotowanie gleby do otworów do lądowania.

Usuwanie terytorium z chwastów jest procedurą, do której należy podchodzić z najwyższą powagą, szczególnie jeśli w letniej szałasie dominują rośliny wieloletnie kłączowe i korzeniowe - na przykład pełzające trawy pszeniczne, oset, badak itp. W takim przypadku zaleca się podwójne wykopanie obszaru do pełnej głębokości bagnetu łopatowego, rozbicie brył ziemi i zbieranie wyekstrahowanych kłączy chwastów do oddzielnego pojemnika w celu ich późniejszego zniszczenia.

Jeśli przygotowanie miejsca do układania ogrodu planowane jest na wiosnę, wskazane jest dodanie nawozu na ziemię już jesienią (!). Tak więc, aby zwiększyć rezerwy składników odżywczych w glebie, można wykonać następujące nawozy:

- superfosfat: około 100-150 g na 1 metr kwadratowy,
- nawozy potasowe stosowane na ubogich glebach potasowych (norma jest obliczana na podstawie rodzaju użytego nawozu) lub popiołu drzewnego,
- obornik: około 10 kg na 1 kwadrat. m itd.

Nawozy azotowe w tym przypadku z reguły nie dają. Zwykle są stosowane w uprawie obszarów, w których planuje się uprawę truskawek, warzyw lub miejsc, w których trawnik się ułoży. Aby uzupełnić dołów, należy wcześniej przygotować dobrą glebę - można ją przygotować na bazie kompostu, mieszanki torfowej, drewna i popiołu torfowego, próchnicy itp.

Należy zauważyć, że przed wykopaniem lądowisk planowane tereny przyszłego ogrodu należy oznaczyć za pomocą słupków zainstalowanych w miejscach, w których będą znajdować się drzewa. To znacznie ułatwi ci pracę.

Układanie ogrodu: niszczenie terenu i sadzenie owoców i jagód

W zależności od stylu, w jakim planujesz zaprojektować swój ogród, możesz potrzebować pewnego zestawu narzędzi, które będą używane później w procesie dzielenia witryny. Na przykład, dzieląc ogród w regularnym stylu, wygodniej i wygodniej jest użyć miarki, środkowego sznurka i ekkera - specjalnego urządzenia, za pomocą którego ustalane są kąty proste.

Również przy tworzeniu gładkich rzędów sadzonek potrzebna będzie deska lądowania o długości dwóch metrów o szerokości 12-15 cm i grubości 2-3 cm (patrz rys.). Na środku jednej z jego krawędzi powinien być trójkątny wycinek o głębokości 4 cm, te same wycięcia powinny być umieszczone na końcach planszy (z różnych stron), 75 cm od centralnego wycięcia.

To proste narzędzie służy do sadzenia sadzonek owoców, przeprowadzane w następującej kolejności:

Centralne wycięcie deski jest przykładane do kołka wbitego w ziemię, po czym jeden z ekstremalnych nacięć jest wyposażony w jeden mały kołek.
Odłóż deskę na bok i, bez wyjmowania kołków, narysuj okrąg wokół centralnego kołka, który określi wymiary i granice lądowiska.
Po narysowaniu okręgu wykopują dziurę o wymaganej głębokości, układając górną i dolną warstwę gleby po jej różnych stronach.
Ponownie nałóż deskę z ekstremalnymi nacięciami na zablokowane boczne kołki, przytrzymując ją nad otworem. Skupiając się na środkowej sekcji, na środku dołu wjeżdżają na spiczastym długim paliku.
Dno wykopu pokryte jest wierzchnią warstwą gleby, którą odłożono na początku pracy, starając się uformować równomierny kopiec wokół palika. Wylana ziemia tłamsiła się, tupiąc nogą.
Ostrożnie opuść sadzę w dół i trzymając ją w jednej ręce, wyprostuj splątane korzenie i, bez zginania końcówek, równomiernie rozprowadź je na powierzchni ułożonego pagórka.
Korzenie wypełnia się przygotowaną mieszanką gleby, za każdym razem lekko ją zagęszczając.
Ważne jest, aby szyja korzeniowa siewki pozostawała w przybliżeniu 5-7 cm nad ziemią, a wierzchołek pala znajdował się poniżej najniższej gałęzi drzewa.
Po zasypaniu mieszanki gleby sadzonka jest dokładnie przywiązana do palika w paliku. Pierwsza podwiązka nie jest zbyt ciasna - aby młode drzewo, ściskając glebę, mogło przyjąć najbardziej wygodną pozycję. Po ustabilizowaniu się gruntu w jamie tworzą drugą, już bardziej zwartą podwiązkę.
W warstwowej warstwie wierzchniej mieszanka gruntowa tworzy małą dziurę i podlewa drzewo. Po całkowitym uwolnieniu wody do gleby, studzienka jest ściółkowana torfem lub humusem.

Sadzonki do sadzenia są wykopywane z czystymi ścianami i wypełniają je jedynie ziemią uprawną. Jeśli użyty grunt jest ubogi w składniki odżywcze, a nie udało się wcześniej przygotować mieszanki gleby, wówczas można użyć wierzchniej warstwy gleby, dokładnie wymieszanej z nawozami organicznymi i mineralnymi - w szczególności takimi jak:

- 8 wiaderek z kompostem lub 4 wiadra humusowe lub torfowe,
- 0,5 kg superfosfatu,
- 1 kg popiołu drzewnego.

Obornik jest niepożądany w tym przypadku, ponieważ rozkładając się bez tlenu uwalnia szereg związków kwasowych, które negatywnie wpływają na system korzeniowy roślin.

Trochę na temat plonów w ogrodzie

Sadzenie drzew owocowych podczas układania ogrodu odbywa się zwykle w układzie prostokątnym lub szachownicowym (rzadziej - kwadratów). Jeśli twoje miejsce znajduje się na zboczu, wskazane jest umieszczenie krzaków i siewek w konturze, tj. poziomo.

Podczas sadzenia owoców i jagód należy uwzględnić takie czynniki, jak:

- tempo wzrostu siewek,
- nachylenie terenu, niejednorodność reliefu,
- rodzaj siewek koronnych,
- ochrona ogrodu przed wiatrem,
- zgodność upraw owoców w ogrodzie.

Ważne jest również uwzględnienie zarówno warunków nawadniania, jak i stopnia żyzności gleby - tak, na żyznych, dobrze nawadnianych glebach, uprawy owoców są sadzone z większej odległości, na niepłodnych, słabych glebach o słabym nawadnianiu - na mniejszej odległości. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji poszczególnych gatunków owoców podczas układania ogrodu i odległości między nimi podczas sadzenia, można znaleźć w innych przydatnych artykułach na naszej stronie internetowej.

Podobał ci się ten artykuł? Kliknij przyciski i udostępnij znajomym!

Od strony północno-zachodniej, północnej lub północno-wschodniej działki

Polecam urządzić budynki i wysokie drzewa. Jest to konieczne, aby nie zasłaniać krótszych gatunków. Podczas układania ogrodu należy również wziąć pod uwagę wymagania roślin.

Na przykład brzoskwinia i winogrona bardzo lubią światło. Również kochający światło są śliwka, czereśnia, gruszka, jabłko, morela. Ale czarne porzeczki i maliny mogą dobrze rosnąć w cieniu. Cherry jest również dość tolerancyjna na cieniowanie.

W pobliżu domu można sadzić wiśnie, czereśnie lub brzoskwinie

Te kultury nie muszą być traktowane chemikaliami. Wysokie i średnie drzewa sadzą nie bliżej niż trzy metry od granicy twojej witryny. Wymóg ten jest spowodowany faktem, że mogą stworzyć cień na sąsiednich ziemiach. Krzewy można sadzić w odległości 1 metra od granicy. Pamiętaj o tych wskazówkach i włącz je do swojego projektu ogrodu.

Różnorodność jest ważna

Nie jest również konieczne umieszczenie całego ogrodu za pomocą jednego rodzaju drzewa owocowego. Wiśniowe sady są dobre tylko w książkach, wierz mi! W przeciwnym razie, po pewnym czasie, nawet jeśli sobie tego życzysz, nie możesz zasadzić niczego innego.

Dlatego radzę natychmiast dodać miejsce dla wszystkich upraw do projektu strony, a nawet z rezerwą. Ogrodnictwo najlepiej jest wykonywać zgodnie z biologicznymi potrzebami roślin, biorąc pod uwagę wysokość każdego gatunku. Przydziel oddzielne miejsca dla warzyw, jagód, owoców ziarnkowych i pestkowych.

Średnica korony słodkiej wiśni, jabłka, gruszki, wiśni, moreli i brzoskwini

Umieść drzewa na stronie z rezerwą miejsca. Rozważ ich rozmiar w dorosłym życiu. Średnica korony jabłka i wiśni wynosi około 6 metrów. Na czereśni i moreli od 5 do 6 metrów. Brzoskwinia ma około 4 metry, a gruszka 3,5 metra. W krzakach średnica korony około jednego metra.

W każdym rzędzie drzewa mogą lekko dotykać koron, ale między rzędami pożądana jest wolna przestrzeń o długości jednego metra.

Przybliżone schematy obszaru podmiejskiego z lokalizacją roślin i budynków

Plantacja drzew owocowych i krzewów w daczy

Projekt projektu dużego obszaru podmiejskiego na zasadzie umieszczenia może być dokładnie taki sam, tylko całkowita liczba odmian i gatunków drzew owocowych w ogrodzie może być podjęta więcej.

Wybór miejsca

Wybierając miejsce na ogród, należy przede wszystkim uwzględnić charakter reliefu, właściwości gleby i podglebia, głębokość wód gruntowych, aw niektórych przypadkach obecność naturalnej ochrony w postaci lasu lub pasów ochronnych.

Wiarygodnym znakiem przydatności tego miejsca do udanego plonowania jabłek może być wzrost pobliskich lasów dębowych, zwłaszcza z włączeniem dzikiego jabłka i gruszki, dobrych ogrodów, a nawet pojedynczych jabłoni.

Ulga ma ogromny, często decydujący wpływ na wzrost, zdrowie, produktywność i trwałość plantacji owoców i jagód, w tym sadów jabłoniowych. Efekt reliefu jest niezwykle zróżnicowany: od niego zależy stopień podświetlenia danego obszaru, temperatura, wilgotność gleby i powietrza, odległość od wody gruntowej, ochrona przed wiatrem. Przy odpowiednim doborze elementów reliefowych możliwe jest przeniesienie tego odcinka do 200 - 300 km na południe lub na północ.

Najlepsze oświetlenie i największa ilość uzyskanego ciepła charakteryzują się zboczami południowych kierunków. Ilość ciepła na nich może być nawet zbyteczna, przyspieszając początek sezonu wegetacyjnego i powodując poparzenia shtambs i baz szkieletowych konarów pod koniec zimy. Negatywną stroną takich spadków jest także silniejsze odparowanie wody z powierzchni gleby, a co za tym idzie jej niska wilgotność. Pod tym względem w południowej strefie uprawy owoców i na południu strefy środkowej, na obszarach suchych i półsuchych, południowe stoki są mniej odpowiednie dla sadów jabłoniowych niż północnych. Te ostatnie otrzymują mniej słońca i ciepła, śnieg gromadzi się na nich więcej, parowanie z powierzchni gleby jest mniejsze, a jej wilgotność jest większa. Północne, północno-zachodnie i zachodnie zbocza będą preferowane w niektórych przypadkach w przypadku jabłoni i środkowej części środkowego pasa. Jedynie w bardziej północnych obszarach środkowego pasma przewaga przechodzi na zbocza południowej ekspozycji.

Na zboczach wszystkich kierunków i wzniesień znajduje się stały przepływ zimnego, ciężkiego powietrza w dół (drenaż powietrza). W związku z tym zimą mrozy są tu zawsze nieco słabsze niż na równinach, szczególnie przylegających do elewacji, z których staczają się, gromadząc w niższych miejscach, zimne masy powietrza i wiosenne przymrozki obserwuje się znacznie rzadziej i osiągają mniejszą siłę.

Zimowe uszkodzenia plantacji owoców na wzgórzach i zboczach są znacznie mniejsze i słabsze niż na równinach. Mróz jest szczególnie szkodliwy dla plantacji owoców u podnóża wzgórz iw zamkniętych zagłębieniach, gdzie zimne powietrze tworzy "zimne bagna".

Zgodnie z danymi obserwacyjnymi różnica temperatur na elewacji i na nizinach w zimie osiągnęła 6 ° w klarownym, bezwietrznym lub słabym wietrze. Gdy wiatr przekracza 4 m na sekundę w wyniku mieszania się powietrza, różnica temperatur przy różnych elementach wypukłości jest wygładzona.

Drenaż powietrza na wzgórzach i ich zboczach jest korzystny nie tylko zimą i wiosną, ale także w okresie wegetacyjnym, zapewniając stałe zastępowanie powietrza ubogiego w węgiel świeżym powietrzem, a tym samym poprawiającym odżywienie powietrza z drzew.

Różne części stoków są nierówne. Na przykład dolne partie stoków są lepiej zaopatrzone w wilgoć niż wzgórza i górne części. W związku z tym w przypadku sadów jabłoniowych, zwłaszcza na bardziej wysuniętych na północ półpustynnych obszarach środkowego pasa, należy wybrać środkowe lub niższe części stoków, w środkowych obszarach bardziej odpowiednie będą górne i środkowe części stoków.

Rozległe belki z dużym obszarem zlewni w regionach Woroneża i Belgorod są wyjątkowo korzystne dla ogrodów. Na zboczach takich belek na niskich głębokościach schodzą po piaszczystych warstwach leżących na glinie, wodzie gruntowej, a czasem nawet na powierzchni w formie sprężyn. Tutaj sama przyroda zorganizowała najlepszy rodzaj nawadniania - pod ziemią. Pomimo pozornie niebezpiecznej bliskości wód gruntowych, wcale nie szkodzą one drzewom, ponieważ są nasycone powietrzem z powodu ciągłego ruchu w dół. Ogranicza również szkodliwe skutki pobliskich wód gruntowych w obszarach zalewowych rzek o przepuszczalnej glebie.

Stojąca woda gruntowa jest niebezpieczna dla ogrodu. Wybierając miejsce na ogród, należy upewnić się, że nie są one bliżej niż 2 - 2,5 m od powierzchni. Odległość ta może być zmniejszona do 1,5 m na obszarach południowo-suchych i na glebach lekkich. Poziom wód gruntowych na ziemi określa się przez ich ustawienie w studzienkach lub przebijanie wąskich studni metalowym kubkiem na głębokość 2 - 3 m.

Ogrodów nie należy układać na równinach, zwłaszcza tych położonych u podnóża wzgórz, gdzie drzewa są bardziej podatne na mrozy i szlam, oraz na glebach węglanowych południowych regionów czarnoziemu, także z rozwijającej się tam chlorozy.

Niskie obszary i depresje, jako najbardziej niebezpieczne dla mrozu, są całkowicie nieodpowiednie dla sadów jabłoniowych. Teren obfitujący w ciężarki "spodka", w środkowych obszarach środkowego pasa, jest również nieodpowiedni dla ogrodu z powodu nadmiernej wilgoci i występujących tu zalesień. Jednocześnie w strefie stepowej czarnuszki w strefie środkowej, gdzie przeznaczeniem ogrodu jest przede wszystkim woda, spodek nie powoduje szkód pod warunkiem przepuszczalności gleby i podglebia, a dzięki najlepszemu reżimowi wilgoci zapewnia nawet dobry wzrost i wysoki plon ogrodów.

Zostało to przekonująco wykazane w naszych obserwacjach w ogrodzie testowania odmian stacji doświadczalnej owoców i jagód Rossoshansky, zlokalizowanej na tarasie terasy zalewowej. Drzewa Bellefleer, chiński w wieku 14-17 lat, dały następujące całkowite plony owoców z drzewa przez 4 lata: 1098 kg w centrum spodka, 486 kg na brzegu spodka, 109 do 270 kg z kikuta spodka. W pobliżu drzew czerwonych Belfleur dały te same lata następujące całkowite plony owoców z drzewa: w środku spodka -573 kg, na brzegu spodka -473 kg, poza spodkiem - od 245 do 289 kg.

Ze względu na ostry brak wilgoci na południowych półpustynnych obszarach środkowego pasa, rozlewiska rzek i rzek są dobrym miejscem dla sadów jabłoniowych, zwłaszcza tarasów zalewowych. Inspekcja w regionach ogrodniczych w Woroneżu i Belgorod w obszarach zalewowych Don, Khopyr, Bityug, Silent Pine, Orereda i innych,

wykazali, że takie wysokie tarasy o wysokich tarasach, często zalewane pustymi paleniskami przez krótkie okresy, są najbardziej korzystne dla jabłoni, zwłaszcza jeśli są one wyposażone w wystarczający drenaż powietrza. Należy jednak pamiętać, że ogrody, znajdujące się na elementach płaskorzeźbionych, często cierpią z powodu zimowych zniszczeń, wiosennych przymrozków i rozwoju chorób grzybowych. W związku z tym najbardziej odporne na zimę i odporne na parcha odmiany należy sadzić w ogrodach obszarów zalewowych. Tylko w dolinach dużych rzek - Don, Wołgi i Oka - niebezpieczeństwo powrotu wiosennego chłodu złagodziły ogromne rozlewiska wody.

W strefie czarnoziemu wszystkie różnice pomiędzy czarnoziemami (mocnymi, zwyczajnymi, zdegradowanymi) i szczególnie szarymi glebami leśnymi, które są zdegradowane czarnoziemem, są odpowiednie dla sadu jabłkowego.

Trudniej jest wybrać glebę w strefie bezszumowej z glebinami bielicowymi i piaszczystymi. Tutaj najcenniejsze będą te same szare lasy, głęboko darniowe i darniowe gleby ubogielczaste, zwykle położone na zboczach i zawierające znaczną ilość próchnicy. Lekkie piaszczyste gleby o minimalnej zdolności do pochłaniania wody i soli mineralnych nie są odpowiednie dla jabłoni.

Gleby bielicowe będą zupełnie nieodpowiednie dla jabłoni, zwykle zajmowanych przez równiny, podmokłe, słone bagna i przesycone węglanami. Te ostatnie znajdują się z reguły u stóp wzgórz kredowych i powodują chlorozę jabłek.

Dobrym znakiem diagnostycznym takich gleb jest na nich chlorowanie chwastu konwolucyjnego, zwanego lokalnie brzozą.

Jabłoń ma głęboki system korzeniowy, więc przy wyborze miejsca na ogród należy zapoznać się z właściwościami podglebia. Najlepsze dla jabłoni są wilgotne i luźne, strukturalne gliny i lessy, które są dobrze przepuszczalne dla wody, powietrza i korzeni. W korzeniach znajduje się dodatkowy odżywianie fosforem i potasem.Podłoże piaszczyste jest mało odpowiednie, jest ubogie w składniki odżywcze i przenosi wodę na głębokość niedostępną dla korzeni i roztworów soli mineralnych.

Wybór miejsc i gruntów pod ogrody przydomowe i częściowo zbiorowe jest ograniczony. Jednak nawet trochę odpowiedniej gleby można stopniowo uprawiać i uczynić ją wysoce płodną.

Organizacja terytorium

Gdy działka jest najbardziej odpowiednia do układania ogrodu, należy ją rozpocząć. Organizacja terytorium polega na czerpaniu z terenu granic terenu, linii ogrodowych i linii wiatrów, kwater z rozmieszczeniem na nich odmian i obejścia. drogi międzystrefowe, dwór centralny itp.

Tworzenie planu

Plan terenu musi zostać wcześniej przygotowany ze szczegółowymi obliczeniami ilości i kosztu materiału nasadzeniowego gatunków owocowych i leśnych, kosztami mechanicznymi, pragmatycznymi i ludzkimi potrzebnymi do wykonania wszystkich planowanych prac. Taki plan, sporządzony przez rok, nazywa się obiecującym.

Najważniejszym momentem planu jest określenie wielkości kwartałów. Im większa ich wartość, tym bardziej ułatwiona jest mechanizacja najbardziej pracochłonnej pracy. Z drugiej strony, nadmierne zwiększenie obszaru ćwiartek w pogoni za mechanizacją nieuchronnie doprowadzi do zmniejszenia ochronnego działania krawędzi i wiatrów.

Z reguły im lepsze warunki klimatyczne danego obszaru, tym większe mogą być bloki i na odwrót. Wielkość bloków jest również związana z wielkością ogrodu. W ogrodach komercyjnych o powierzchni ponad 100 hektarów, wielkość kwartałów można zwiększyć do 15-20 hektarów, z ogrodem o powierzchni od 50 do 100 hektarów - do 8-15 hektarów.

W małych ogrodach powierzchnia bloków wynosi średnio około 5 hektarów. Należy jednak zauważyć, że ogrody o powierzchni mniejszej niż 50 hektarów są ogólnie nierentowne, ponieważ utrudniają mechanizację pracy, ochronę i wdrażanie
uprawy.

Najwygodniejszym sposobem mechanizacji pracy jest prostokątny kształt bloku o współczynniku kształtu 2: 1 lub 3: 1. Na przykład, w obszarze ćwierć 12 hektarów, jego długi bok powinien wynosić 480 lub 600 m, krótki odpowiednio 250 i 200 m. Podłużne burty boczne należy umieścić na głównym zboczu, na płaskim terenie - w poprzek kierunku dominujących wiatrów w okolicy.

W każdym sadzie jabłoniowym powinny występować odmiany letnie, jesienne i zimowe, ilość jednego lub drugiego zależy od warunków glebowo-klimatycznych obszaru, a także ekonomicznych. Średnio liczba odmian zimowych wynosi od 70 do 85%, jesień - od 10 do 20 lat, lato - od 5 do 10%, ale stosunek ten może się znacznie różnić. Na przykład odsetek niskich letnich odmian przenośnych może nieznacznie wzrosnąć w ogrodach podmiejskich, a odmiany zimowe powinny dominować w ogrodach z dala od rynków.

Przy wyborze odmian jabłek do wspólnego sadzenia dużych ogrodów towarowych w tym samym bloku konieczne jest i dość ścisłe przestrzeganie następujących zasad:

Nie można sadzić odmian dojrzewających w jednym bloku, takich jak letnie odmiany Papary z zimą - Rennet złota Kursk, itp. Wspólne sadzenie odmian jabłek o różnych czasach dojrzewania sprawia, że ogrodnictwo, zwalczanie szkodników, ochrona i zbiory są bardzo trudne.
Nie można sadzić odmian skoroplodnye z późnymi owocami jako zapylających się nawzajem, np. Pepin Lithuanian z Vorgul Voronezh: pierwszy zaczyna owocować w trzecim-czwartym roku po posadzeniu, a drugi w 15-18 roku. Ponadto Pepin z Litwy, podobnie jak wszystkie odmiany skoroplodnye, ma mniejszą trwałość niż odmiany późnych owoców, w szczególności Vargul Voronezh. Kiedy te dwie odmiany zostaną posadzone razem, Pepin Lithuanian zacznie kwitnąć dużo wcześniej i pozostanie przez 10-15 lat bez zapylacza, co oznacza prawie brak plonów. Po 30 - 40 latach odejdzie Pepin Lithuanian, a bardziej trwały Vargul Voronezh pozostanie bez zapylacza.
Nie można przyjmować odmian o bardzo różnych okresach z wyraźnie odmiennymi okresami kwitnienia. Jednak, jak wynika z naszych obserwacji, tylko kilka odmian jabłoni kwitnie tak późno, że może "uciec" od zapylania przez inne odmiany, a nawet wtedy nie są one włączone do standardowych odmian środkowego pasma (Butskoye, Antonovka Ulyanischeva). We wszystkich standardowych odmianach środkowego pasma, czas kwitnienia pokrywa się całkiem dobrze i zachodzi na siebie.
Niemożliwe jest ograniczenie się do sadzenia na każdym kwartale tylko dwóch, aczkolwiek najlepszych w tych warunkach, odmian jabłek. Faktem jest, że częstotliwość kwitnienia i owocowania wciąż jest daleka od jabłoni. Dlatego może się zdarzyć, że gdy jedna z odmian zasadzonych w tej kwaterze zakwitnie, druga po prostu "odpocznie", zapylenie się stanie się niemożliwe, a plony będą nieistotne. Aby tego uniknąć, należy sadzić trzy, a nawet cztery odmiany na przemian w miejscach w każdym kwartale odmiany letniej, jesiennej i zimowej. W związku z tym co najmniej 9-12 odmian jabłoni należy sadzić w dużych ogrodach komercyjnych.

Liczba rzędów każdego gatunku w taśmie może wynosić od 2 do 6. Przy większej liczbie rzędów pogarszają się warunki zapylenia. Farma śpiewała, decyduje się na jakąś dużą, wiodącą odmianę, następnie podaje całkowitą liczbę rzędów (5-6), a odmiany wtórne - zapylacze - po 2 rzędy.

Sieć drogowa na terenie ogrodu składa się z obwodnic, które biegną wzdłuż wewnętrznej granicy schronów i międzywydziałowych, zwykle zlokalizowanych po obu stronach wiatrów. Szerokość dróg międzywydziałowych z poboczami powinna wynosić 6 m, obwodnica - 8 m.

Podział działek

Plan opracowany wcześniej musi zostać przeniesiony na teren za pomocą pasów ochronnych, bloków, zagrody, sieci drogowej. Wielkie ogrody towarowe są łamane przez inspektora z precyzyjnymi instrumentami. Małe obszary mogą zostać rozbite przez brygadę ogrodniczą za pomocą ekkera i miernika terenu lub taśmy mierniczej, ale za pomocą taśmy stalowej. W tym drugim przypadku kwartał rozkłada się na już przygotowaną ziemię.

Przede wszystkim, główna linia jest oznaczona, mierząc taśmą z skrajnego rzędu już zasadzonego lub przeznaczonego tylko do ogrodu pasa w kilku miejscach po 12-15, a kilka słupów jest zainstalowanych wzdłuż tej linii. Punkty orientacyjne powinny zapewniać dobrą widoczność, białą i gładką. Ich wysokość wynosi 2 m. Następnie umieścili eckera w początkowym rogu pierwszego kwartału, kierując jedną parę dioptrii wzdłuż ustalonej głównej linii. W tym przypadku druga para dioptrii będzie wskazywać kąt prosty, w kierunku którego umieszcza się drążek w odległości równej zamierzonej szerokości bloku, odległość ta jest dokładnie mierzona przy pomocy roztocza lub taśmy mierniczej.

Następnie, na linii głównej, zmierz zaplanowaną długość bloku, przenieś ekker tutaj i użyj go do zbudowania prostego kąta ponownie, ustawiając tutaj również szerokość tego bloku. Po połączeniu uzyskanych punktów prostokąt zamyka się. Jeśli długość czwartej, zamykającej się strony jest dokładnie równa długości bloku, podział jest wykonany prawidłowo, jeśli jest znacząco różny od zamierzonego, należy sprawdzić konstrukcję pod kątem prostym.

Należy zauważyć, że domowej roboty Ekker często popełnia błąd podczas budowania zakrętów. Dokładniejszy sposób budowania ich na ziemi jest następujący. Na głównej linii po obu stronach kamienia milowego, oznaczającego róg kwadratu, umieść dwa kołki w odległości 10. Najpierw jeden koniec dwumetrowej taśmy mierniczej lub taśmy mierniczej, a potem drugi kołek, drugi koniec zostaje wyciągnięty na ziemi przed napotkaniem łuku. Kamień milowy umieszczony na przecięciu łuków wskaże kierunek pierwszego krótkiego boku kwadratu. Ta sama operacja jest wykonywana w drugim rogu bloku.

W przypadku awarii siedzeń w ciągu kwartału konieczne jest przygotowanie z góry metalowego sznurka o długości od 120 do 160 m ze znakami w odległościach odpowiadających zamierzonej odległości między drzewami.
Konieczne jest również przygotowanie z góry kołków do lądowania (około 30 cm długości) dla liczby siedzeń i podwójnej liczby kontroli.

Praca nad podziałem linki sadzenia jest bardzo szybka i dokładna. Równomiernie dokręcając sznurek po długich bokach bloku, umieść kołki w odległości określonej w rzędzie. Szerokość bloku jest zwykle większa niż długość sznurka, więc te same odległości są również położone nad linią środkową bloku łączącego środki krótkich boków. Następnie, kładąc sznurek do kołków, przymocuj kołki do lądowania do śladów. Następujące warunki są niezbędne do dokładności pracy: możliwe jest dokładniejsze znakowanie przewodów, mocne mocowanie znaków, równomierne napięcie linki, dokładne ustawienie kołków względem znaków, przy każdym przesunięciu linki

Podział wierszy powinien zawsze zaczynać się od jednego z długich boków bloku. Oryginalne kołki powinny być ściśle w linii prostej.

Nasadzenia ogrodnicze

Zwykle taśmy wielopasmowe są oferowane jako krawędzie siodłowe, chociaż typu otwartego, ale z krzewami. Zgodnie z wieloma obserwacjami, takie zespoły nie przyczyniają się do właściwego rozłożenia śniegu, opóźniając większość z nich na jego krawędziach. Według pracowników stacji doświadczalnej owoców i jagód Rossoshansky, najlepszym rodzajem schronień są dwurzędowe pasy szybko rosnących gatunków, a jedynie od strony dominujących zimowych wiatrów szerokość pasa może zostać zwiększona przez trzeci rząd.

Dobre rasy na skraju lasu najszybciej rosną - kanadyjska i czarna topola, brzoza, modrzew syberyjski oraz w ogrodach łęgowych - wierzba biała, wierzba. Topola sadzi się w zewnętrznym rzędzie, w rzędzie wewnętrznym - brzozy lub modrzewi. Mieszanie kamieni w rzędach nie jest zalecane. Do mechanizacji przetwarzania odległość między rzędami wynosi nie mniej niż 3-4 m. Odległość między drzewami, które są umieszczone w wzór szachownicy, jest taka sama.

Sadzenie takich rzadkich pasm zapewnia duże oszczędności w kosztach sadzenia materiału oraz w pracach związanych z sadzeniem i pielęgnacją. Już na 3 - 4 roku zespoły zaczynają pokazywać swój efekt ochronny. Na Rossoshansky stacji eksperymentalnej owoców i jagód, pasy ochronne ogrodowe, zbudowane według tego typu, doskonale spełniają swoją rolę.
Uważa się, że efekt ochronny ażurowych i dmuchanych pasów ochronnych rozciąga się na odległość przekraczającą ich wysokość o 10 do 15 razy. W ogrodach dla dorosłych efekt osłon ogrodowych jest dodatkowo wzmacniany przez dodatkową odporność na wiatr w rzędach drzew owocowych. Można założyć, że zauważalny efekt ochronny paska mającego wysokość 20 m rozciąga się na około 200-300 i, na przykład, jedną czwartą szerokości, dlatego tak zwane wiatrówki są również sadzone wzdłuż granic bloków w dużych ogrodach. Mogą składać się z jednego lub dwóch rzędów wysokich skał. W południowych rejonach środkowego pasa znakomita dekoracyjna i szybko rozwijająca się topola piramidalna jest doskonałą odmianą do tego celu.

Zaleca się lądowanie dróg międzywybiegowych po obu stronach, to znaczy przekształcanie ich w alejki o szerokości jezdni 6-8 metrów. w środku. Następnie, przy odległości między jabłoniami, 8 m topoli (brzozy, modrzewia) zostanie posadzone w odległości 4 m od siebie, co pozwoli traktorom na przejście między nimi z kwartału na kwartał, zwiększając w ten sposób kilka przyspieszeń i zmniejszając liczbę zwojów. Podczas sadzenia 8x4 m, na każdy rząd jabłoni sadzi się drzewa chroniące przed wiatrem. Na obszarach o słabszych wiatrach można ograniczyć do wiatraków jednorzędowych.

Pomiędzy plantacjami owoców a otaczającymi je brzegami lasów i liniami łamiącymi wiatr należy pozostawić wolne pasy o szerokości nie mniejszej niż 12 m, które służą do obracania ciągnika za pomocą przyczepionych narzędzi i zapobiegania stłumieniu drzew owocowych z plantacjami ochronnymi.

Sadzenie plantacji ochronnych, zwłaszcza zewnętrznych marginalnych, zalecane jest na 2-3 lata przed założeniem samego ogrodu. W tym przypadku młody ogród będzie natychmiast chroniony. Dobrze jest wylądować jednocześnie w obu wiatrówkach lub liniach.Tylko wtedy, gdy takie posadzenie z wyprzedzeniem jest niemożliwe, sadzi się je w roku sadzenia roślin owocowych. Troska o nasadzenia ogrodowe, szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu, powinna być nie mniej ostrożna niż za ogrodem.

Przygotowanie gleby

Większość korzeni drzewa jabłoni rozwija się w warstwie gleby od 15 do 20 do 40 do 50 cm głębokości na glebach bielicowych i do 70 do 80 cm na czarnej glebie, a duża część korzeni wnika głębiej w warstwy podglebia. Aby poprawić przeżywalność i wzrost młodego sadu jabłkowego i zwiększyć jego produktywność, należy odpowiednio przygotować glebę, rozluźnić ją na jak największą głębokość, dostarczyć jej zapas składników odżywczych, poprawić strukturę. Takie przygotowanie gleby nazywa się głęboką uprawą.

Specjalnie ustalone doświadczenie pokazało, że średni roczny plon odmiany pepinowo-szafranowej przez 5 lat na glebie głęboko uprawnej wynosił 143,3 centa na hektar, a na glebie nieuprawnej zaledwie 90,5 centa na hektar.

Nowoczesna technologia pozwala na orkę za pomocą pługa strugowego PP-50 na głębokość 70 cm, a orkę orkową wykonuje się jesienią lub na końcu lata na różnych głębokościach w zależności od rodzaju gleby. Na potężnym i zwyczajnym czarnoziemu i na szarej glebie leśnej należy stosować zwykłą orkę z ostrzem na głębokość od 50 do 70 cm.

Do niedawna gleby bielsko-bielicowe wykorzystywały tradycyjną orkę kulturową, po której następowały kopanie dołków, orka dwupoziomowym pługiem i orka z głębiami. Jednak przewagę tę udowodniono na glebach bielsko - bielicowych z orki zaoranej na głębokość 40 - 50 cm. Dzięki orce zaoranej na taką głębokość kulturowa warstwa gleby oraz nawozy organiczne i mineralne rozproszone przed orką wpadają w głąb korzeni jabłoni.

Jabłonie posadzone na takiej plantacji rozwijają się lepiej niż przy innych metodach przygotowywania gleby. Jednak uboga w substancje odżywcze i bez struktury warstwa bielicowa o bardzo niskiej zawartości próchnicy, która tworzy się na powierzchni plantacji, drastycznie zmniejsza plony międzyrzędowych upraw. Dopiero w trzecim - czwartym roku po podniesieniu plantacji płodność tej warstwy zostaje w pełni przywrócona. Aby przyspieszyć ten proces, należy uprawiać glebę, stosując obornik i nawozy mineralne do upraw międzyrzędowych, siewu i późniejszego orania łubinu i innego zielonego nawozu.

Podobny obraz przejściowego spadku płodności górnych warstw gleby obserwuje się w strefie stepowej regionów czarnoziemu, gdzie dolne warstwy gleb węglanowych, zawierające zwiększoną ilość soli węglanowych szkodliwych dla roślin (powyżej 20%, czasami 40-70%), odwracają się do góry nogami na powierzchni dnia. W takim przypadku wymagana jest również stopniowa rekultywacja gleby między rzędami.

Opracowanie metody głębokiej uprawy gleb bielsko-bielicowych jest systemem sadzenia okopów, w którym gleba między rzędami jest najpierw nietknięta, a następnie stopniowo sadzona wstążkami.

W przypadku gleb węglanowych plantacja taśma jest oferowana w paski o szerokości 2-3 m, które stopniowo, aż do całkowitego zamknięcia, są rozszerzane przez plantazh z głęboką uprawą.

Aby stworzyć długoterminowe rezerwy składników odżywczych w glebie, nawozy organiczne i mineralne są równomiernie rozmieszczone wokół zakładu lub wstęgi przed podniesieniem plantacji: 30-40 ton obornika na 1 hektar w obszarach czarnoziemu i do 60-80 ton w środowisku bez czarnoziemu, 120 kg potasu na 1 hektar (najlepiej popiołu ) (3-4 centres 30-40% soli potasowej lub 2,5 centra chlorku potasu lub 4 centy popiołu słonecznikowego, gryki), 240-360 kg fosforu na 1 hektar (15-20 centów superfosfatu lub 8) 10 kwintali podwójnego superfosfatu lub 20 kwatek fosforytu na kwaśnych glebach).

Lepiej jest zacząć przygotowywać glebę do układania ogrodu na kilka lat przed podniesieniem plantacji, zasiewając cały obszar przyszłego ogrodu rocznych lub wieloletnich ziół.W obszarach niezastrzeżonych środkowego pasma najlepiej nadaje się mieszanina tymotki łąkowej: na glebach piaszczystych w obszarach zachodnich, łubinie żółtym, w obszarach czarnoziemu, mieszaninie niebieskiej lucerny i trawy pszenicznej lub trawy pszenicznej; Na kredowych czarnych glebach na południu lucerna powinna dać pierwsze miejsce do uratowania.

Siew traw wieloletnich przeprowadzany jest wiosną do głębokiej orki na głębokość 25-30 cm, ale do orki dodaje się 60-90 kg na 1 hektar fosforu i potasu. Bardzo przydatną techniką jest przedwczesna infekcja nasion roślin strączkowych w postaci nitraginy odpowiadającej kulturze siewu. Po dwóch latach użytkowania całą masę zieloną ostatniego zbioru zaorano pługiem planetarnym lub na glebie bielicowej i kredowej z dwupoziomowym pługiem.
Siew mieszanki traw wieloletnich lub łubinów ma wielki i wielostronny wpływ na glebę: gleba jest wzbogacona o składniki odżywcze, ponieważ ilość zielonej masy i korzeni zgromadzonych przez trawę odpowiada 30-60 tonom obornika i często przekracza swoją wydajność, poprawia strukturę gleby, wzbogaca glebę dobrze przyswajalny fosfor, który jest usuwany z podglebia przez głęboko zakorzenione korzenie roślin strączkowych, głębokie, mięsiste korzenie roślin strączkowych, gnijące przez, dobrze odcedzają glebę i podglebie i ułatwiają później głęboka penetracja korzeni owoców, ale ruchy pozostawione przez nich.

Wpływ traw wieloletnich jest tak korzystny, że gdyby z jakiegoś powodu nie można było zasiać przed orką, to jednak trzeba to zrobić w pierwszych latach po posadzeniu młodego ogrodu w jego odstępach między rzędami. Na glebach bielicowych konieczne są zarówno trawki przed sadzeniem, jak i po posadzeniu.

Na glebach bielicowych ogromne znaczenie mają ich stopniowe pogłębianie i uprawa za pomocą siewu zielonego nawozu niebieskiego łubinu rocznego przez 2-3 lata. Siew odbywa się wiosną, a jesienią zaorana jest zielona masa, co zwiększa głębokość orki o 10 cm rocznie.

Na ubogich glebach piaszczystych żółtko łubinowe rośnie lepiej, szybko zwiększając płodność. Nawóz zielony łubinowy może być używany z powodzeniem w czarnych obszarach ziemi. Niestety, wszystkie odmiany łubinu nie tolerują nadmiaru wapna, który nie pozwala na ich stosowanie na kredowych (węglanowych) glebach w południowej części czarnoziemu i we wszystkich innych obszarach, w których węglany są powszechne. W związku z tym ogólną głęboką uprawę gleby przedplonowej można ograniczyć do trzech głównych metod: siewu wieloletnich roślin strączkowych - trawy lub łubinu, napełnianie gleby dużymi dawkami nawozu (o ile są dostępne w wystarczających ilościach), potażu, a zwłaszcza nawozów fosforowych, głębokich (od 40 do 60 cm ) orka plantacyjna. Na kwaśnych glebach bielicowych konieczna jest dodatkowa technika wapnowania.

Wzory lądowania

Do niedawna w ogrodach stosowano kwadratowy system sadzenia 8 × 8 lub 6 × 6 m. Pozwala to nam wygodnie przeprowadzać nie tylko podłużną, ale również poprzeczną uprawę w ogrodzie.

Obecnie częściej stosuje się prostokątny system rozmieszczenia drzew - 8 × 6 lub 8 × 4 m.
System umieszczania drzew w szachy stosuje się tylko w ogrodach przydomowych lub podczas sadzenia na stromych zboczach. W tym systemie światło i gleba są wykorzystywane bardziej racjonalnie, ale trudno jest zmechanizować pracę w opiece nad glebą i drzewami.

Ostatnio, ze względu na potrzebę lepszego wykorzystania terenu do wykorzystania w sadach i zwiększenia plonów owoców z danego obszaru na środkowym pasie, zaleca się sadzenie jabłoni zgodnie z planem 8x4 m. W warunkach korzystniejszej odległości można go zwiększyć do 10 m między rzędami i do 5 mw rzędach między drzewa (10 x 5), aw mniej korzystnych zmniejszają się odpowiednio do 8 i 3 m (8 x 3 m) oraz, do 6 i 4 m (6 x 4 m).

Wszystkie młode ogrody w wieku około 5-7 lat, zbudowane według dawnych schematów kwadratowych (8 × 8 m), powinny być zagęszczane przez sadzenie w rzędach pomiędzy każdą parą sąsiednich drzew, jedną sadzonkę, przeważnie z najbardziej gwałtownych odmian. W takim przypadku można sadzić tylko odmiany o tym samym okresie dojrzewania. Podczas sadzenia pożądane jest unikanie mieszania odmian w rzędach, chociaż nie zawsze jest to możliwe. Jeśli główne nasadzenie rzędu jest wykonane, na przykład, przez szafran pepinowy, to ta sama odmiana powinna być zbita. W żadnym wypadku nie można przeprowadzić zagęszczania wiśni z sadu jabłkowego, jak to było ostatnio praktykowane, ponieważ czas rozpylania jabłka od szkodników często pokrywa się z dojrzewaniem owoców wiśni.

Niewątpliwą zaletą zagęszczonego sadzenia ogrodów z podwojoną liczbą roślin na hektar będzie wzrost plonów, szczególnie duży w pierwszych latach. W tym czasie zbiory z tego obszaru będą około 2 razy większe, odpowiednio, dwukrotnie większe od gęstości stojących roślin. Jednak po zamknięciu korzeni i korony drzew, różnica w plonach zagęszczonych ogrodów i ogrodów dawnego systemu sadzenia zacznie się zmniejszać.

Uprawa krzyżowa w ogrodzie po 6 do 8 latach od posadzenia będzie trudna, dlatego przemysł musi wydać odpowiednie narzędzia z sekcją przesuwną, najlepiej typu tarczy, która zmniejsza do minimum uszkodzenia korzenia. Aby nie dopuścić do wyhodowania niektórych koron na inne, w sąsiedztwie rzędu jabłoni, konieczny jest system przycinania, kierujący wzrost gałęzi do szerokich naw bocznych i zapobiegający wzrostowi wysokości drzew.

Ogólnie rzecz biorąc, zagęszczone sadzonki, prowadzące do intensywniejszego wykorzystania przestrzeni, rezerwy wilgoci i składników odżywczych, wymagają intensywnej pielęgnacji ogrodu i ogólnego wzrostu poziomu techniki rolniczej.

Czas lądowania

Jabłonie jako najbardziej odporny na zimę gatunek można sadzić jesienią w wielu obszarach środkowego pasa. W dobrych warunkach pogodowych jesienne sadzenie wykonane w odpowiednim czasie, nie później niż 10-20 października, czasami daje lepsze wyniki niż roślina wiosenna. W przypadku suchej jesieni może wystąpić bezdeszczowa lub surowa zima, poważne uszkodzenie lub nawet całkowite zniszczenie części lub wszystkich sadzonek przed zamarznięciem lub zimowym wysuszeniem części nadziemnej lub zamarznięciem korzeni. W obszarach czarnoziemu, szczególnie południowego, jesienne sadzenie jabłoni, ale nie innych gatunków, może być dozwolone tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, ale w tym przypadku należy ostrożnie zawiązać młode drzewka na zimę, kłaść pnie na wysokość 30 - 40 cm i pokrywać ziemię nad korzeniami próchnicą, słomą obornik, torf lub liście o warstwie około 10 cm.

Mimo to, we wszystkich obszarach środkowego pasa, preferuje się sadzenie na wiosnę. Sukces prawdopodobnie wynika z wcześniejszych i napiętych terminów: należy go rozpocząć, gdy tylko gleba pozwoli na rozpoczęcie pracy i zakończenie tak szybko, jak to możliwe. Aby zapewnić wczesne i szybkie sadzenie wiosenne, wszystkie prace przygotowawcze muszą być wykonane jesienią.

Zbiór i materiał do sadzenia prikopka

Materiał do sadzenia należy wybrać z przedszkola i dostarczone do miejsca prikhopochny koniecznie jesienią.

Tylko dobry materiał do sadzenia zapewnia wysoki wskaźnik przeżywalności i dalsze silne zyski, wczesne i obfite owocowanie. Dlatego przy pobieraniu próbek z sadzonek należy dokładnie monitorować jakość uwalnianego materiału.

Dwuletnie sadzonki jabłoni muszą być zdrowe i mieć co najmniej 3 korzenie szkieletu o długości 30 cm i więcej z dobrze rozwiniętym polędwicy, prostym trzonem o wysokości 50-80 cm i co najmniej 2 cm średnicy, co najmniej 3-4 dobrze rozwiniętymi i dobrze rozmieszczonymi odgałęzieniami bocznymi długość co najmniej 50 cm i zdrowa, silna kontynuacja ucieczki (dyrygent), przewyższająca ich rozwój.

Sadzonki są zazwyczaj przewożone samochodem. Na dnie samochodu położona jest dość gruba warstwa wilgotnej słomy, a boki pokryte są słomianymi matami, aby zapobiec uszkodzeniu sztagli.Między pęczkami sadzonek, połączonych w 10 szt. (zawsze z etykietami), także położyć mokrą słomkę. Przy dłuższym przebywaniu na drodze od czasu do czasu podlewamy sadzonki. Należy pamiętać, że korzenie wykopanych sadzonek są bardzo wrażliwe na mróz i mogą ulec uszkodzeniu już przy minus 3 - 4 °, dlatego należy zabrać ze sobą plandekę, aby przykryć sadzonki w przypadku poranku. Z tego samego powodu nie można opóźnić wyboru sadzonek z przedszkola.

Przywożone sadzonki powinny natychmiast prikopat. Jesienią sadzenia, tymczasowo kopać, pionowo instalując niezwiązane wiązki sadzonek do rowu, wylewając wodę na korzenie i wypełniając go ziemią. Obsługa do przechowywania zimowego jest organizowana z większą ostrożnością. Przede wszystkim miejsce pribokochny nie może się znajdować w pobliżu kosienia siana, stogów siana, zarośli chwastów i innych miejsc, w których mogą żyć myszy.

Na południowym krańcu stanowiska kopania w kierunku ze wschodu na zachód wykopują pierwszy rów z głębokością i szerokością na dnie około 50-60 cm i długości nie większej niż 20-25 metrów. Niewłaściwe drzewka są umieszczane w rowie przy wierzchołkach południa. Na 1. m rowu miejsce do 10 sadzonek. Po ułożeniu pierwszego rzędu korzenie są lekko pokryte ziemią, rozbijając północną stromą ścianę rowu, a następnie są obficie podlewane wodą i ponownie przykryte ziemią tak, aby nowy rowek o tej samej głębokości i kształcie, jak pierwsza, uformował się wzdłuż rzędu. Drugi rząd drzew leży w drugim rowie, kontynuując pracę w tej samej kolejności aż do końca drugiego miejsca. Jeśli wszystkie sadzonki nie znajdują się na pierwszym pasie, ułóż drugie obok siebie, pozostawiając między nimi szerokość przejścia 1 - 2 m.

Układanie sadzonek w pozycji nachylonej, wierzchołki na południu, chroni je i glebę przed wiosennym ogrzewaniem przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wynikającą z tego ostrą fluktuację temperatury, często powodując uszkodzenia. Aby nie mylić odmiany w kopaniu, umieszcza się je w osobnych rzędach, a jeśli kilka odmian umieszcza się w tym samym rowku, oddziela się je kołkami z napisem. Pamiętaj o sporządzeniu dokładnego planu prikopki.
Aby chronić się przed myszami, cały obszar skoku jest wykopywany przez wąski, ale głęboki rów (jeden szeroki na bagnet, dwa głębokie bagnety) z czystymi ścianami. W zimie ten rów jest regularnie oczyszczany ze śniegu. Zatrute przynęty są rozmieszczone wokół całego miejsca prikopochnego Teren jest chroniony przed zajęciami wysokimi metalowymi oczkami lub sadzonkami pokrytymi gałęziami.

Przygotowanie dołów

Jama do sadzenia jesienią i wiosną lepiej przygotować jesienią. Do sadzenia jabłoni na środkowym pasie zaleca się wykonywanie otworów o szerokości co najmniej 1 mi głębokości od 50 do 60 cm. Na plantacji średnicę dołów można zmniejszyć do 80, a nawet 60 cm. W ogrodach przydomowych, gdzie ogólna uprawa gleby jest trudna, szczególną uwagę należy zwrócić na lokalną uprawę gleby. Nie jest źle, aby szerokość otworów do lądowania wynosiła 1,5 m.

Kopanie dołów wymaga dużych nakładów pracy fizycznej. W ostatnich latach zaprojektowano kilka typów koparek do ciągników o pojemności od 600 do 1000 otworów do sadzenia w ciągu 8 godzin. Rozmiar wykopanych przez nich dziur jest nieco mniejszy niż standardowy - 60 i 80 cm średnicy.

Aby brzegi wykopu nie uległy rozpadowi, gleba po głębokiej orce powinna być wystarczająco osadzona i ściśnięta, dlatego orka powinna zostać zakończona około 2 miesiące przed kopaniem dołów. Rozbicie siedzeń jest całkowicie niemożliwe przy obfitej orce, dlatego konieczne jest użycie brony, aw razie potrzeby wyrównanie powierzchni za pomocą kultywatora. W latach suchych, kiedy wyrównanie powierzchni blokowej staje się niemożliwe jesienią, rozpad i kopanie otworów do lądowania muszą zostać przeniesione na wiosnę.

Aby sadzonka spadła po zasadzeniu dokładnie w środku dołu, stosuje się deskę z wycięciami na krawędziach i w środku.Szerokość deski nie powinna przekraczać 15 cm.

W przypadku ręcznego kopania długość deski powinna przekraczać średnicę studzienki o 40 cm, przy zmechanizowanym kopaniu jej długość powinna zostać zwiększona, aby koła ciągnika nie zrzuciły kołków sterujących. Gdy pracuje ciągnik "Belarus", długość deski do lądowania wynosi 2 m. Zawsze układaj deskę w poprzek suwu ciągnika, tzn. W poprzek długich rzędów, tak aby kołki nie kolidowały z kursem ciągnika.

Przed wykopaniem otworów należy umieścić kołki kontrolne, ponieważ centralny zostanie usunięty. W tym celu płytkę nakłada się na środkowe zawleczki za pomocą wycięcia, a kołki sterujące są wbijane w jej skrajne wycięcia. Wiertło ustawia się powyżej kołka centralnego i wprawia w obrót.

Podczas ręcznego kopania otworów, okrąg wokół wymaganej średnicy jest narysowany wokół centralnego kołka, następnie kołek jest zdejmowany bez dotykania kołków sterujących, a otwór jest wykopywany na określonej głębokości za pomocą gładkich ścian. W tym samym czasie górna (płodna), ciemniej zabarwiona warstwa gleby jest złożona w pobliżu dołu, ale tak, aby nie zakłócała późniejszego nałożenia deski sadzenia na kołki sterujące, a dolna warstwa jałowa jest rozproszona.

Jeśli działka została zaorana za pomocą pługa z ostrzem, a gleba obu warstw jest wymieszana, cała ziemia położona jest w pobliżu dołu.

Przed posadzeniem potażu i fosforanów nawozy mieszane z niewielką ilością próchnicy są nakładane na dno dołów. Jako nawóz potasowy najlepiej jest brać popiół drzewny (do 1 kg na studzienkę), ponieważ oprócz potasu i niewielkiej ilości fosforu zawiera wszystkie niezbędne pierwiastki śladowe, a jednocześnie nie zawiera chloru szkodliwego dla roślin. skład soli potasowej. W przypadku braku popiołu do studzienki dodaje się 100-150 g 40% soli potasowej. Superfosfat może stanowić do 1,5 kg. Na glebach bielicowych zaleca się dodawanie od dołu 0,6 do 1 kg wapna, nawet jeśli na miejscu jest wykonane ogólne wapnowanie gleby.

Nawozy mineralne zmieszane z niewielką ilością humusu są umieszczane na dnie wykopu.
Z nawozów organicznych dla każdego pit wziąć od 2 do 4 wiader dobrego humusu lub od 3 do 6 wiader kompostu i wymieszać z gruntem, który jest wypełniony dziurami. Mieszaninę wlewa się do studzienki w kształcie stożka. Duże ilości próchnicy i kompostu (od 4 do 6 wiader) są stosowane na glebach bielicowych wymagających więcej nawozu. Zaleca się także dodanie torfu nizinnego na takiej glebie do dołów. Na glebach piaszczystych przydatne jest również umieszczenie torfu w dnie wykopu warstwą do 7 cm i kilkoma dużymi bryłkami gliny.

Zaleca się, aby miejscowe nawożenie gleby w dołach i zasypywanie jej do połowy glebą odbywało się 2-3 tygodnie przed sadzeniem drzew, aby ziemia mogła się w tym czasie osiedlić. Jeszcze lepiej jest zrobić to jesienią. W przypadkach, w których dolna warstwa jałowej gleby jest usuwana, zastępuje ją żyzna gleba z odstępów między rzędami.

Materiał do sadzenia pochodzący z zimowych odmian prikopki, a także w odmianach tymczasowo wpuszczanych w miejsca wyładunku. Podczas kopania, transportu i przyklejania sadzonek w żadnym wypadku nie należy dopuszczać do wysychania korzeni. W pobliżu tymczasowo prikopannyh sadzonki wykopują dziurę, gdzie wlewają wodę i przygotowują glebę. Zaleca się dodanie do gada kilku łopat z gliną i trochę nawozu. Auksyny, dostępne w oborniku, stymulują powstawanie i wzrost korzeni. Jeśli nie ma nawozu, dobrze jest dodać syntetyczne stymulatory wzrostu do glebowego gadulca - heteroaucyny, kwasu naftylooctowego, itp. W przypadku 10 wiaderek wody pobiera się 5-6 g pierwszego lub 3 g drugiego stymulatora wzrostu.

Do sadzenia, sadzonki są usuwane z tymczasowego prikopki i dokładnie sprawdzane. Ofiary z jakiegokolwiek powodu lub poważnie uszkodzone są odrzucane. Jeśli korzenie są częściowo uszkodzone przez mróz i brąz, należy je przyciąć do zdrowego miejsca. Zdrowe korzenie na rozcięciu powinny być białe. Kawałki są wykonane nożem ogrodowym lub ostrymi nożycami tak, że są skierowane na korzeń i lekko w dół.Jeśli na końcach korzeni już uformowały się (w prikopka) guzki lub białe aktywne korzenie, przycinanie nie.

Po inspekcji i przycięciu, po zanurzeniu korzeni w małym gadatniku, sadzonki szybko rozrzuca się wzdłuż rzędów zaplanowanych dla odmian i lekko zaszczepia w każdym rzędzie sadzenia.

Sadzenie jest zawsze prowadzone przez dwie osoby, oni również rozprzestrzeniają się i upuszczają sadzonki w swoich rzędach. Pierwszy stawia młode drzewko obok dołu, drugi natychmiast kropi go ziemią. Następnie przejdź do lądowania.

Jabłonie są zwykle zalecane do sadzenia z palikiem. Jest to szczególnie konieczne na obszarach o silnym wietrze i przy braku dobrej ochrony. Stawki powinny być proste, o grubości około 3 cm u góry i 140 cm długości, aby postawić stawkę dokładnie w miejscu, w którym stał słupek do sadzenia, przyłożono go do kołków sterujących na krawędziach, włożono kołek do środkowego nacięcia i mocno uderzono w dno pestki. Na obszarach bezleśnych dopuszczalne jest sadzenie bez słupków.

Jeden z sadzarek ustawia drzewo na północnej stronie pala w odległości około 5 cm lub gdy jest sadzone bez słupków w centralnym wycięciu sadzonki, tak, że szyjka korzenia znajduje się 4-5 cm powyżej poziomu gleby, gdy ziemia osiada w jamie, szyja korzeniowa zajmie normalne położenie - na poziomie gleby.

Drzewo jest ustawione z korzeniami na stożku ziemi, który wlewa się do dziury, nad którą korzenie się rozpościerają, być może równomiernie, i przykrywa wilgotną, luźną ziemią. Przydaje się lekko wstrząsnąć drzewem, aby gleba wypełniła wszystkie szczeliny między korzeniami. Po ostatecznym napełnieniu studzienki grunt jest dokładnie zagęszczany stopami, wykonywany jest otwór i nawadniany dwoma lub lepszymi czterema wiadrami wody. Gdy woda jest pochłaniana, drzewo jest spudułkowane do wysokości 30 - 40 cm, kradzieże zapobiegają kołysaniu się drzewa przez wiatr, zwłaszcza gdy sadzimy bez pala, zatrzymuje wilgoć w pobliżu korzeni i zmniejsza parowanie z powierzchni pni. Podczas sadzenia jesienią chroni korzenie i dolną część tułowia przed zimowym uszkodzeniem. Gleba wokół kopca ziemnego jest ściółkowana warstwą łajna, humusu lub torfu o grubości do 10 cm Pod koniec maja te kopce rozpraszają się, najlepiej wieczorem lub w pochmurny dzień.

Podczas sadzenia z sadzonkami, sadzonki są natychmiast przywiązywane do nich za pomocą łuskowego, grubego sznurka lub, co najlepsze, elastycznych gałązek wierzby. Podwiązka powinna być luźna, w kształcie ósemki, tak aby nie zapobiegała obniżaniu się drzewa, gdy gleba opadnie. Jeśli część stawki jest wyższa niż pierwsza gałąź szkieletu, ich wierzchołki są przepiłowane, inaczej gałęzie korony zostaną uszkodzone. Czubek pala powinien być o 5-10 cm niższy niż pierwsza gałąź korony.

Przycinanie sadzonek po posadzeniu

Do niedawna wierzono, że po zasadzeniu wiosną korona sadzonek powinna zostać natychmiast odcięta, zaś jesienią - wczesną wiosną. Potrzeba przycinania roślin jest uzasadniona faktem, że korzenie sadzonek podczas kopania, nawet zmechanizowane, są znacznie skrócone, a ich wydajność spada gwałtownie. Jeśli pozostawisz gałęzie bez przycinania, odparują one znaczną ilość wilgoci, a uszkodzone korzenie nie będą miały czasu na wypełnienie, a roślina może wyschnąć. W takim przypadku, jeśli przepływ wody powyżej części nadziemnej jest zrównoważony jedynie przepływem korzeni, drzewo będzie żyło, ale nie zakwitnie. W tym stanie siewki mogą przetrwać całe lato i zacząć rosnąć dopiero na wiosnę, chyba że zostaną zabite zimowymi przymrozkami. Dopiero gdy ilość wody przekroczy jej przepływ, nerki zaczną pęcznieć i zaczną rosnąć. Cięcie po pielęgnacji pomaga w uzyskaniu pożądanego bilansu wodnego siewek. Zwykle odcinane od jednej trzeciej do połowy długości gałęzi szkieletowych. Niepotrzebne do tworzenia szkieletu gałęzi drzewa jest usuwany na pierścieniu lub mocno cięte, aby przekształcić je w pół-szkieletowe.

W ostatnich latach zmienia się wartość wykończenia po-fabrycznego.Podczas specjalnych eksperymentów w Rossoshansky Fruit & Berry Experimental Station, uważne obserwacje wykazały, że nieobrzezane sadzonki jabłoni kwitną wcześniej i rozwijają się lepiej niż kontrolne, odcięte zgodnie z wcześniejszymi zasadami. Wyjaśnia to fakt, że podczas przycinania, wraz z częścią gałęzi, usuwa się punkty wzrostu, w szczególności końcowe pąki, które są zawsze lepsze od innych i mają większe zapasy substancji plastikowych.

Możliwe jest, że bodźce wzrostu są skoncentrowane w końcowych nerkach - auksynach, które są również usuwane podczas przycinania. Wcześniejsze pączkowanie pąków i liści w nieobrzezanych drzewach rozpoczyna wcześniejszą karmę powietrzną rozsady, a jej produkty przyczyniają się do wzrostu korzeni - drzewo zapuści korzenie i zaczyna rosnąć.

Aby uzyskać najlepsze przeżycie sadzonek, najwyraźniej potrzebny jest również optymalny bilans wodny, który osiąga się poprzez zmniejszenie powierzchni parowania, a także na silnych pąkach końcowych na siewce.

Aby połączyć te wymagania, można pozostawić lidera nieobrzezanego i 3-4 silniejsze i lepiej rozstawione gałęzie boczne i krótko pocięte, pozostawiając 2-3 pąki, wszystkie inne gałęzie, które poprawią bilans wodny siewek.

Jeśli przycinanie w roku sadzenia nie zostanie przeprowadzone, odbywa się wczesną wiosną przyszłego roku. W obu przypadkach, podczas przycinania, próbują zrównoważyć główne gałęzie szkieletu między sobą i zapewnić wystarczającą odległość między nimi.

Ustalono przez obserwacje, że im wyżej gałąź tułowia jest odgałęzieniem bocznym i im ostrzejszy jest kąt wypływu z tułowia, tym szybciej rośnie, i odwrotnie, im niższa jest gałąź, lub im większy jest jej kąt wyładowania z tułowia, tym wolniejszy wzrost. Aby wyrównać rozwój i wzrost gałęzi bocznych, górne gałęzie i gałęzie o ostrym kącie zrzutu są cięte mocniej, a słabsze o większym kącie wypływu - słabsze. Po przycięciu końce gałęzi bocznych powinny być w przybliżeniu na tym samym poziomie.

Aby stworzyć silną, dobrze skonstruowaną koronę, młode drzewa mają prawidłowy i silny wzrost kontynuacji - centralny lider, dlatego jest on mniejszy niż gałęzie boczne i jest monitorowany w taki sposób, że ma pionowy kierunek. Bardzo często u podstawy dyrygenta silny pęd rośnie pod ostrym kątem, konkurując z nim w fazie wzrostu. Takie pędy - zawodnicy powinni wyciąć na ringu na samym początku wzrostu.

Wszystkie pędy są przycinane bezpośrednio nad pąkiem, wybierając jako górny, który zapewni pożądany kierunek wzrostu. Przycinając gałęzie jednej lub drugiej nerki, można znacznie zmienić kierunek ich dalszego wzrostu, a tym samym kształt korony. W ten sposób, nadmiernie ściśnięte korony mogą być rozszerzane przez odcięcie wszystkich bocznych gałęzi na zewnętrznym pączku, tj. Powyżej tego pączka, który znajduje się na zewnętrznej stronie gałęzi, i odwrotnie, rozrzucające się korony mogą być ściskane przez przycięcie wewnętrznego pąka.

Zazwyczaj zaleca się wykonanie nacięcia na samą nerkę, zaczynając od połowy nerki i kończąc na jej szczycie. Zgodnie z naszymi obserwacjami (przynajmniej w półpustynnym klimacie stepu), górny pączek często wysycha, nie kwitnie, lub daje słabe pędy, a jego dolna pozycja ma miejsce, a kierunek ucieczki z niego okazuje się zupełnie inny. Aby górny pączek zaczął rosnąć i spowodować silne strzelanie, cięcie musi być wykonane 1-2 cm powyżej, prostopadle do przyciętej gałęzi. Wynikające z tego ostrze wysycha, a następnie spada, nie powodując szkody w drzewie.

Podczas sadzenia w ogrodzie gleba ulega silnemu zagęszczeniu, więc po zakończeniu prac, teren jest uprawiany wzdłuż rzędów i na głębokości 10-12 cm, w zależności od pogody i stanu sadzonek 2-3 razy podlewany.

Planowanie biznesowe

Decydując się wykonać lądowanie za zarabianie pieniędzy, konieczne jest prawidłowe zaplanowanie wszystkich etapów uprawy owoców: począwszy od sadzenia młodych i kończąc na żniwach. Konieczne jest dokładne obliczenie wszystkich zastrzyków gotówkowych: kosztów złożenia ogrodu, kosztów pracy, wynajmu specjalnego sprzętu (w razie potrzeby), zakupu narzędzi i innych wydatków finansowych.

Przed wynajęciem działki do sadzenia drzew lub zakupu ziemi, musisz zrobić plan biznesowy planu ogrodowego. Ten dokument zawiera następujące punkty:

Analiza warunków klimatycznych: wymagania uprawowe dla klimatu, wskaźniki temperatury, wilgotności i opadów powietrza, charakterystyki pogodowe badanego obszaru, kierunek wiatru, mikroklimat, prawdopodobieństwo początku kwitnienia drzew owocowych na przestrzeni dziesięcioleci i wiosenne przymrozki po rozpoczęciu kwitnienia,
Wybór witryny w oparciu o analizę klimatu, a także funkcje reliefowe.
Wybór gatunków roślin i odmian. Obejmuje to: charakterystykę głównych strefowych odmian, rasy i skład odmian przyszłego sadzenia.
Projektowanie zakładki ogrodowe w oparciu o obliczenia obszarów (plan dla każdego drzewa). Projekt powinien uwzględniać podział strony na kwartały, nasadzenia ogrodnicze, sieć dróg.
Sadzenie drzew. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę obszar żywności i schemat sadzenia (w tym rozmieszczenie odmian zapylanych wzajemnie, zapylacze), zapotrzebowanie na materiał do sadzenia, harmonogram sadzenia młodych (rośliny ogrodowe i plantacje ochronne), przygotowanie gleby do wstępnej uprawy. Po ukończeniu tej pozycji w biznesplanie można obliczyć przybliżony koszt złożenia ogrodu.
Opieka dla młodych zwierząt: systemy utrzymania gleby w ogrodzie, nawadnianie, opryskiwanie, kształtowanie i przycinanie. Tutaj powstaje potrzeba technologii i narzędzi. Jak dokładnie należy dbać o drzewa jest określone w schemacie blokowym (wspomniano powyżej).

Mechanizacja procesu układania ogrodu nie jest obowiązkowa podczas sadzenia drzew, ale to właśnie pomaga znacznie uprościć zadanie przygotowania składu gleby i procesu sadzenia. Jeśli odrzucisz sprzęt specjalny i wykonasz całą pracę ręcznie, odstęp czasu spędzony na karcie zwiększy się kilka razy. Będzie można złożyć nowy ogród tylko po roku lub nawet dwóch (w dobrych warunkach i przy dużej liczbie pracowników).

Zapewniamy profesjonalne usługi w zakładce ogrodowej. Nasi ogrodnicy zoptymalizują czas i dokonają racjonalnego planowania wszystkich procesów. Już w trakcie kwartału otrzymasz nowy ogród przemysłowy, a opracowana przez nas mapa technologiczna pomoże w jak najkrótszym czasie wyhodować piękne drzewa, które przynoszą duże zbiory o wysokiej jakości.

Dodaj do zakładek nowy ogród: wybierz rośliny

Powyżej rozważaliśmy już funkcje planowania ogrodu: od czego zacząć, jak przebiega proces sadzenia, planowanie biznesowe i inne procesy. Wspomnieliśmy wcześniej, że tworzenie ogrodów i winnic powinno uwzględniać charakterystykę odmianową i rodowodową drzew. Pozostaje mówić o ważnych cechach każdego gatunku rośliny. Więc zaczynajmy.

Pierwszą rzeczą, na którą spojrzymy - To jest zakładka z owocami. Rozważ najbardziej popularne rośliny ogrodowe:

Brzoskwinia. Rośliny brzoskwiniowe wybiera się ze względu na względnie wysoki koszt owoców. Podczas sadzenia należy wziąć pod uwagę termofilię drzew, więc brzoskwinie są często sadzone na południu. Istnieją również odmiany odporne na mróz, jednak odznaczają się niższą jakością owoców: kwaśnym smakiem, niewielkimi wymiarami. Ponadto, przy niewłaściwej pielęgnacji, drzewa mogą szybko stać się "nieodpowiednie" (ilość zbiorów znacznie spadnie, ogród nie będzie już płacił za siebie). Ustawienie sadu brzoskwiniowego wymaga odpowiedniego podejścia do sadzenia i uprawy (wymagane jest wyznaczenie trasy).
Gruszka. Planując pozyskanie młodych gruszek, należy pamiętać, że ta szczególna roślina będzie wymagać szczególnej troski w pierwszych latach życia. Będziemy musieli regularnie chwastować teren: wysoka trawa jest doskonałym miejscem na pobyt dla mszyc i innych szkodników gruszy.
Jabłoń Bookmark apple orchard - najpopularniejsza inwestycja na środkowym pasie. Liczba odmian przekracza wszelkie oczekiwania. Nasiona Apple mogą produkować plony przez 4-5 miesięcy (przy odpowiednim planowaniu odmian terytorium).

Inne rodzaje drzewek owocowych są mniej popularne. Niemniej jednak to właśnie ta funkcja umożliwia zarobienie dobrych pieniędzy ze zbiorów.

Kamienne skały ogrodowe ma swoją własną charakterystykę:

Praktycznie wszystkie rodzaje upraw owoców pestkowych wymagają zapylaczy lub wzajemnie zapylanych gatunków roślin.
Młode osobniki są wrażliwe na zwiększoną kwasowość gleby, wapnowanie może być wymagane na całym obszarze.
Zaleca się sadzić śliwy na obszarach szczególnie wilgotnych (może rosnąć na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych),
Ciągle trzeba walczyć z pędami.

Ogród orzechowy oznacza również pewną wiedzę. Jesteśmy gotowi udostępnić je teraz:

Zejście na statek orzechowe rośliny dozwolone tylko w obszarach o wysokiej wilgotności. W przeciwnym razie konieczne jest przemyślenie systemu irygacyjnego. W obszarach suchych uprawa orzeszków ziemnych - wydarzenie jest bardzo kosztowne i irracjonalne.
Zakładka ogrodowa orzech włoski wykonane wyłącznie z wysokiej jakości szczepionego materiału nasadzeniowego. Nieporządane jest sadzenie nieszczepionych sadzonek, w przeciwnym razie nie można mówić o wysokiej jakości owoców. Orzech ma wyjątkową cechę: nawet jeśli dostaniesz sadzonkę z drzewa macierzystego, owoce nowej rośliny mogą różnić się smakiem i rozmiarem. Dobre sadzonki są młode, do których wszczepiono kawałek orzecha włoskiego, który już produkuje wysokiej jakości plony.
Zakładka ogrodowa orzech laskowy (leszczyna) jest wytwarzany w dość ciepłym okresie, gdy gleba dobrze się nagrzewa. Temperatura gleby powinna wynosić co najmniej + 12 ° С. W przeciwnym razie, siewki umrą.
Orzechy sosny najczęściej sadzone z nasion, czasami przez szczepienie gałęzi cedrowej do sosny. Bardzo długotrwałe wydarzenie: duża ilość czasu zostanie przeznaczona na uprawę dużych drzew, które mogą wytworzyć wystarczającą ilość plonów. Z drugiej strony, koszt produkcji spłaciłby cały czas, po prostu trzeba być cierpliwym.

Przypomnijmy, że prace przygotowawcze i lądowania pomogą naszym wykwalifikowanym specjalistom. Oprócz ogrodnictwa świadczymy usługi w zakresie wyboru rozsad jakości. Nasi specjaliści samodzielnie dobiorą i dostarczą materiał do sadzenia na Twoją stronę. Układanie młodego ogrodu z doskonałymi materiałami we właściwym czasie przy użyciu odpowiedniej technologii jest kluczem do sukcesu branży owocowej! To cała teoria. Czas zacząć ćwiczyć! :)

Życzymy sukcesów w zdobywaniu pięknych drzew i budowaniu dochodowego biznesu!